Нови рецепти

Интервюто: Хана Раскин, хранителен критик за пощата и куриера

Интервюто: Хана Раскин, хранителен критик за пощата и куриера


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

В града има нова (сериозна) храна и за всички нас в индустрията това е вълнуващо посрещане. След години на пълна чиния, Тереза ​​Тейлър, редактор на функции в Поща и куриер, успя да наеме толкова необходим писател в екипа. И не всеки писател, Хана Раскин, ветеран писател на храни, критик и блогър. Раскин се премести в Чарлстън само преди дни и вече работи усилено, за да покрие експлодиращата в града кулинарна индустрия. Нейната цел е да остане на върха на това и да пише ежедневна колона, озаглавена „Raskin Around“, да пише рецензии всяка друга седмица и да включва истории, които улавят същността на това, което се случва в града по отношение на храната и напитките.

Наскоро имахме възможност да посрещнем Хана в Чарлстън и трябваше да научим малко повече за нейния произход и визия за новата роля.

Ежедневно хранене: Разкажете ни малко за вашия опит и какво ви накара да напишете храна?

Хана Раскин: Определено се получи нещо странно. Бакалавърската ми степен беше по политика и американска история, но прекарах студентските си години в училищния вестник. Там открих, че обичам да пиша. След дипломирането си напуснах Охайо и се осмелих да отида в Колумб, Мисисипи.

ДМ: Чакай къде?

HR: (Смее се), Да, техният маркетингов лозунг беше „само два часа от всяко място, където искате да бъдете“.

ДМ: Разбира се. Продължи…

HR: Тогава пътувах до Тусон, Аризона, където работех за всекидневника и след това реших да отида в гимназията. Училището, което избрах, беше Купърстаунската дипломирана програма, програма за изучаване на музеи в Държавния университет на Ню Йорк в Купърстаун, Ню Йорк.

ДМ: Защо програма за изучаване на музеи?

HR: Винаги съм обичал музеите и съм мислил, че искам да работя в един. Бързо осъзнах, че това, което обичам в тях, е разказването на истории и любовта към музеите е различна от работата в един. Училището обаче беше готино; едни от първите по рода си. Бихте правили неща като разглеждане на стол с часове и мислене за това кой е седнал на стола - историята на стола. Това ми хареса.

Аз също съм обсебен от малките музеи, които сте открили в средата на нищото и съм посетил един от всичките 50 щата. Не искате да пътувате с мен ... Карам хората да спират на места като библиотеката и музея на Хърбърт Хувър в Айова и Националния музей на горчицата в Уисконсин. Просто попитайте Бил Адисън (редактор на храни на Атланта списание). Двамата с него бяхме на много барбекюта, когато поисках да отидем на място като музея Country Doctor. Един от любимите ми е Музеят на Брайловото писмо в Луисвил, където за първи път научавам за порнографията за слепи.

Обратно към начина, по който започнах да пиша храна. За моята дипломна работа за училище написах една от първите истории за връзката между евреите и китайската храна. Научих толкова много за храната, особено от историческо ниво и оттам бях закачен.

Хана пътува до Ашвил, Северна Каролина на пътуване с планински велосипед и се влюбва. Тя работеше за Mountain Xpress и покриваше храна. И просто продължи оттам. Тя е привлечена от Village Voice Media да работи в Dallas Observer, а след това в Seattle Observer и като критик на ресторанта. Тя прекарва там повече от две години, докато компанията бъде продадена и позицията й е елиминирана.

ДМ: Говорете за връзката си с Юга?

HR: През годините и писането си срещнах хора като Джон Т. Едж, директор на Southern Foodways Alliance (SFA) и те винаги надничаха интереса ми към южната кухня и традиции. Включих се в организации като SFA, докато живеех в Ашвил и помогнах за планирането на едно от техните екскурзии. Това беше чудесен начин да науча много за юга и винаги знаех, че искам да се върна на юг в един момент. Така че, когато получих обаждане от Поща и куриер, останалото е история.

ДМ: И така, какво точно правите за вестника?

HR: Вълнувам се, че работя върху различни неща. Първо е новата ми колона „Raskin Around“, която ще бъде онлайн блог, който ще се опитвам да актуализирам ежедневно, ако е възможно. Аз също ще пиша рецензии на всеки две седмици заедно със съществуващия рецензент Deidre Schipani и след това ще обхващам истории, свързани с храни и напитки, за раздела за храни и хартията като цяло.

Хана означава бизнес. Тя е установила политика за работа с връзки с обществеността, готвачи и други подобни. Нейната цел е да остане анонимна, доколкото може и не се среща лично с публицисти. Тя не посещава медийни събития и не приема храна и напитки.

HR: Обичам да съм в течение с подобни събития, дори и да не мога да присъствам. И не ме разбирайте погрешно, не се опитвам да бъда настрана, но читателите са мой първи приоритет и ги обслужвам по справедлив и точен начин.

Въпреки че има тези правила, тя е изключително приятелска и много уважавана в индустрията. С награди от Асоциацията на журналистите в храните, Асоциацията на алтернативните новинарски новини и Фондация Джеймс Бърд, тя доказа своята стойност.

ДМ: Коя е любимата ви храна?

HR: Бих казал стриди. Обичам ги. (И да, тя е била на остров Боуен няколко пъти.)

ДМ: Хладен момент за храна?

HR: Обичах, когато посетих Knife & Fork в Spruce Pine, NC. По това време никой не знаеше за тях и готвачите току -що се бяха преместили в града от Ел Ей. Те ми приготвиха всичко в менюто и това беше едно от най -добрите ястия, които някога съм изпитвал. Сега мястото е експлодирало и е чудесно да се види как този малък ресторант в малък селски депресиран град е помогнал за развитието на района в по -солидно икономически жизнеспособно място.

DM: Напитка по избор?

HR: Предпочитам да пия бърбън или вино и да не пия много кафе или бира.

ДМ: Какви са плановете ви за справяне с големия кулинарен пейзаж на Чарлстън?

HR: Взех невероятна карта на „къде да пия в Чарлстън“ в тазгодишните Tales of the Cocktail, където бяха изброени 107 места, които да опитате. Целта ми е да го направя и бързо. Аз също съм развълнуван от посещението на събития като Чарлстънския фестивал за вино + храна и Cook it Raw.

ДМ: И накрая, какъв е вашият домашен любимец?

HR: Трудно е, когато хората искат да се оплакват публично, но не желаят да говорят насаме. Ако някой има какво да каже, елате да говорите директно с мен по въпроса.

Хана, харесваме това, което виждаме досега, така че отидете с него и добре дошли в Чарлстън!


„Никой не ме заподозря“: Жените, които критикуват хранителните ястия, се хранят с храна за прехраната си

От Кара Стрикланд
Публикувано на 2 февруари 2020 г., 12:30 ч. (UTC)

Никой не подозира нещо (Салон/Илана Лидагостър)

Акции

Когато Беша Родел прегледа нов, силно очакван ресторант, наречен Otium за LA Weekly през 2016 г., тя им присъди две от пет звезди. След като приключи с писането, Родел - който по това време беше критик на ресторанта за седмичния вестник - започна да чете какво имат да кажат другите критици в града. Тогава тя разбра за другата винена листа.

Рецензията на винарския писател на LA Times Патрик Комиски за същия ресторант споменава втора винена листа, която му беше предложена незабавно. Този списък не само беше по-дълъг, но имаше и по-добър избор на бутилки на по-ниски цени. Как бихте се почувствали, ако откриете, че на някой друг, който извършва същата работа, се предлагат различни - и по -добри - варианти? Подобно на Родел, може би сте били разочаровани.

„Имах два различни разговора със сомелиера от трите ми посещения и никога не ми беше предложен този списък“, каза Родел, сега колумнист на Australia Fare за New York Times и глобален критик за Food & Wine и Travel & Leisure. Тя описва Comiskey като холивудска версия за това как изглежда един критик. „Той носи много блейзери от туид, смътно е на средна възраст, изглежда добре“, каза тя. - Прилича на преподавател в колежа.

Четейки парчетата Comiskey и Rodell в Otium един до друг, е трудно да се повярва, че те описват един и същ ресторант. Втората винена листа бе конкретно доказателство за това колко уволнен е Родел от персонала на ресторанта, докато Комиски смята услугата за любезна. Защо ресторантът не даде на всички посетители равен достъп до всички менюта? Колко често е това несъответствие в лечението? Единадесет интервюта с бивши и настоящи критици на ресторанти предполагат, че ресторантите са малко като живи организми, които реагират по различен начин в зависимост от това кой влиза през вратата. За някои служителите разгръщат червения килим, докато на други едва им хвърля поглед. И често се оказва, че жените получават второ лечение.

Това явление може да е трудно да се разпознае в началото, може да изглежда, че каквото и да се е случило, това е точно как се правят нещата в това конкретно заведение. Откъде знаеш? С какво сравнявате лечението си? Критикът може да приеме маскировка, да вземе друга идентичност за вечерта (някои са го направили точно поради тази причина). Друг вариант е да прочетете рецензиите на други критици, както направи Родел, и да забележите разликите. Разбира се, това работи само ако имате разнообразни критици, отразяващи вашия град, критици, които обръщат внимание-и че изобилието от пълно отразяване е все по-рядко на много пазари.

Отначало може да изглежда като малко нещо: жена, която вечеря с мъжки спътник, поръчва бутилка вино, а сомелиерът предлага първия вкус на госта -мъж. Тя иска чека и сървърът го поставя пред мъжа. Тези неща се случват толкова често, че въпросната жена може дори да не забележи - освен ако, разбира се, не е опитен, професионален наблюдател на ресторантьорските услуги.

Хана Раскин, редактор по храните и главен критик на The Post & Courier в Чарлстън, Южна Каролина, сподели незабравимо преживяване в ресторант в Сан Антонио, Тексас. „Сървърът не ми позволи да поръчам определено свински котлет, защото беше твърде голям“, каза Раскин. "Той каза:" Не, жените не ядат това "и затова, очевидно, трябваше да направя избор между това да се идентифицирам като жена или да хапна свинско за вечеря."

И на скорошно пътуване до Франция, на Раскин беше предложено дамско меню, без цените. „Не знаех, че тези неща все още съществуват“, каза тя.

Дона Минковиц, бивш критик на Gay City News в Ню Йорк, припомни инцидент по време на новогодишната трапеза със съпругата си преди няколко години, който е трудно да си представим да се случи с критик от ресторант мъж. „В ресторанта беше замръзнало“, казва тя. „Попитахме„ може ли да включите топлината? “ но в крайна сметка той [метрикът]] ми направи тази сексуална препратка: „защо не дойдеш тук и аз ще те стопля?“

Въпреки че тези преживявания са деморализиращи, много от критиците, с които говорих, споменаха положителни страни за този вид лечение. „В началото много се опитвах да бъда инкогнито и имах тази руса перука Morgan Fairchild, която носех“, казва Миша Халм, бивш критик на ресторант в Сан Франциско. „Бързо разбрах, че всъщност нямам нужда от това, защото никой не ме подозираше като критик на храните. . "

„Мисля, че е по -лесно хората да повярват, че не знам неща, със сигурност играя това като начин да тествам услугата или сомелиера - накарайте ги да обяснят може би по начини, които не биха знаели, ако смятат, че знаеше всичко “, казва Солей Хо, критик в„ Сан Франциско хроника “. "За мен това също е интересно: как един сървър, или генерален мениджър, или готвач се отнасят към някой, който може да не е експерт? Това е единственото нещо, което успях да оръжия всичко останало, поне доколкото аз мога да възприема, просто нормално. "

Теджал Рао, сега калифорнийски критик за Ню Йорк Таймс и по -рано критик на Блумбърг, намери за лесно да лети под радара като критик в Ню Йорк, което й даде по -ясна представа за ресторантите. „Не мога наистина да отделя да бъда цветен човек от това да бъда жена“, каза Рао. "Понякога като критик, който ме правеше невидим по начин, който беше наистина полезен. Опитвах се да премина незабелязано. Особено ако бях с друга цветна жена, имах чувството, че понякога домакините не ни забелязват толкова много, а сървърите не" не ни обръщате толкова внимание. Въпреки че не е идеално, работи в моя полза. "

Преживяванията на Хо в ресторантите също са неразривно свързани с всяка част от нейната идентичност, а не само с пола. "Мисля, че това е смесица от неща. Аз също съм расизиран човек, също странен човек, също млад, така че много от тези неща се пресичат, за да информират наистина начина, по който другите хора ме възприемат", каза тя. "Мисля, че има много неща, свързани с моята идентичност, откакто съм нает, за добро и за зло. Хората наистина се вълнуват от това, но след това хората наистина се отблъскват от това. Мисля, че хората възприемат пристрастие, което имам, което не са възприели при други критици - като бял критик от мъжки пол - дори и да е направил едни и същи неща. Мисля, че е по -лесно да се види моята липса на обективност - което е реално, всички ние не сме обективен - заради това кой съм. "

Рона Гиндин, бивш критик, базиран в Орландо, от време на време води децата си със себе си, когато покрива ресторант. „Имах четири- и осемгодишно дете, когато започнах да правя това, и обикновено излизах само със съпруга си или с приятели, но от време на време щяхме да се забиваме и щях да влача семейството и да се доверя аз, когато си изтощена работеща майка, която влачи две деца до ресторант, никой няма да предположи. " Не само, че децата й осигуриха анонимност на Гиндин, но тя също успя да види как ресторантът ще реагира на тях.

За Родел има известно напрежение между нейните роли на майка и критик. „Вече има толкова много писани и говорими по отношение на това колко е трудно за жените да имат някаква мощна или отнемаща време кариера и да имат семейство, камо ли такова, което да те извежда от къщата по време на вечеря всеки нощ ", каза тя. „Не съжалявам, защото това е начинът, по който издържах семейството си.“

И все пак тя се чуди дали мъжете критици получават същите въпроси и пътувания за вина. „Сигурен съм, че това е тежко и за семейството [мъжки критици], но мисля, че това е сравнително нов феномен, че от мъжете наистина се очаква да участват в домашния живот на своите семейства.“

Късните нощи, почти всяка вечер, бяха предизвикателство за Жанел Биткер, бивш критик на ресторант за Sacramento News & Review и East Bay Express, която сега е репортер на хранително предприятие за San Francisco Chronicle. "Не мога да си представя да имам деца и да правя това. Често се чудя дали затова не виждаме толкова много критици по храните, колкото те остаряват."

Родел признава нейното егалитарно партньорство за способността й да прегърне свободно кариерата си. „Ако нямах партньор, който да ме подкрепя много и да е готов да си е вкъщи и да готвя вечеря за детето всяка вечер, докато аз бягам из града, това също би било наистина трудно“, каза тя. "Не мисля, че в този момент има равенство между половете, за да се каже, че има много партньорства там, където партньорът от мъжки пол би се радвал да направи това."

Не беше нещо толкова лично като семейния живот, което затвори главата на критиката за кариерата на Биткер. Между времето, в което я интервюирах за това парче и публикацията, тя беше уволнена от позицията си в East Bay Express. И въпреки че все още пише за храната (и има по -свободни вечери), напускането на стола на критиката не беше неин избор. Историята на Биткер не е необичайна. Няколко от жените, които интервюирах за това парче, преминаха или към други критични работни места, или далеч от критиката към храните, заедно, откакто започнах да работя върху тази история, факт, който вероятно казва повече за състоянието на журналистиката и как критиката се оценява като цяло, отколкото жените по -специално в критиката на храните.

Не всеки имаше готови истории за сексизъм в ресторанта. Лесли Бренър, бивш критик на ресторант за Dallas Morning News, която сега е консултант по ресторанти, вижда себе си като застанала на раменете на големите женски критици, които са били преди, хора като С. Ирен Вирбила (която Бренър редактира в Los Angeles Times ), Gael Greene (от New York Magazine) и Ruth Reichl (бивш критик на New York Times). „Мисля, че това е свят, в който жените наистина са хванали рогата и са се втурнали и са се справили блестящо“, каза тя.

Бренър не е преживяла сексизма, който е повлиял на професионалния й живот. "По отношение на ресторантьорската общност не се чувствам дискриминирана и не чувствам, че хората са ме подлагали на специално отношение, защото съм жена. Винаги съм била феминистка и мисля, че това е наистина добре, че не чувствам в работата си, че полът ми изобщо ми пречи. "

Всъщност Бренър отива още по -далеч. "Жените имат по -добро небце от мъжете", каза тя.

Това явление с по -голяма чувствителност към миризма и вкус е обсъждано и изследвано широко, особено в света на виното и бирата. През 2015 г. The Salt на NPR публикува статия, озаглавена "Дали жените са по -добри от мъжете?" Изглежда, че въпреки че повечето хора могат да бъдат обучени да вкусят добре, краткият отговор е: много жени естествено са по -добри в това. Коментарът на Бренър - и намекът, че след това трябва да се приеме, че жените естествено биха били по -добри в тази работа - изненада почти всички останали, които интервюирах.

Но освен да се възползва от предположението, че тя може да не е толкова информирана, колкото другите покровители, Хо каза, че не смята, че нейният пол прави голяма разлика в начина, по който се отнася с нея в ресторантите. "Мисля, че се възползвам от начина, по който представям, който не е супер прав. По -лесно ми е. Никой не флиртува с мен, защото изглеждам наистина мека. Предпочитам това", каза тя. "Мисля, че идеята за жена -критик или жена -критик не е толкова разпространена. Мисля, че по -отдалеченият аспект на моята личност е расата, защото хората не са свикнали задължително в Америка."

Раскин, от друга страна, вижда разлики в начина, по който се приемат мъжки и женски критици. "Склонен съм да установя, че когато съм с моите приятели, които са критици от мъжки пол, те получават различно ниво на уважение. Чувствам се така както от обществеността, така и в частната обстановка на ресторант. Мисля, че те просто те изглежда предизвикват повече уважение ", каза тя.

„Имам чувството, че ако авторът ми беше авторичен текст, има неща, които хората биха приели по -лесно“, казва Мелиса Маккарт, която е работила като критик на ресторант в Южна Флорида, Питсбърг и за Newsday, а сега е редактор на Heated with Марк Битман. "Мисля, че в някои общности има само присъщо убеждение, че критиците трябва да бъдат момчета."

Хо е забелязала от пощата, която получава, че някои предполагат, че тя е с пристрастие - срещу белите мъже. „Знам, че в района на залива има готвачи, които мислят, че ще направя края на белия мъжки готвач - наистина умни, иначе много образовани готвачи“, каза тя. „Бях като„ Уау, това е глупаво “.“

Онлайн публикациите и съответните им опции за електронна поща с едно щракване и секции с коментари донесоха цял нов набор от фактори, с които критиците трябва да се справят. „Спомням си, че в един момент преброих“, каза Раскин. "Това беше извън графика, не само колко повече негативни коментари са написани на рецензии, написани от жени, но и колко враждебни и колко понякога са страшни."

Gindin веднъж получи имейл от сървър, който беше уволнен, след като тя бе написала отрицателен отзив. „Той каза:„ Вероятно сте просто някаква домакиня, живееща от съпруга си, която смята, че има право на мнение “, каза тя. - Надявам се след това да ме потърси в Google.

Собственик на ресторант, чийто ресторант Раскин беше дал отрицателен отзив, й изпрати имейл, след като прочете още едно ревю, написано от мъж. „Той каза:„ Изглежда, че е имал много от същите заключения, които сте направили, така че започвам да мисля, че това, което казахте, може би е вярно. “ Току -що бях на пода. "

Катрин Робинсън, която е работила като критик в ресторант за Seattle Weekly и Seattle Met повече от 30 години, твърди, че мъжете естествено се възприемат като притежаващи повече авторитет, независимо дали го заслужават или не. „Единствените конкуренти в този град, от които някога съм се чувствала застрашена, са мъже и осъзнах, че това е така, защото предположих, че те ще се считат за по -умни от мен“, каза тя.

Въпреки това, тя се насърчава от напредъка на жените като критици. "Жените през живота ми са ставали все по -лоши през годината. Понякога си мисля: аз съм критик в ресторанта, правя света безопасен за япи, това е просто едно дреболия, което трябва да направя, когато наистина мога да правя нещо важно за Но тогава си мисля, че е важно светът да бъде жена със силен глас и жена, която не се страхува и вярва, че собственото й мнение е от значение. "

„Да бъдеш критик изисква спечелване на доверието на общността и си струва толкова дълго, колкото е необходимо, за да го направиш“, каза Маккарт, посочвайки като примери критици като Беша Родел и Хана Раскин. "Това също означава да се придържате към оръжията си."

Без Беша Родел Отиум вероятно щеше да се измъкне от техния непринуден сексизъм. Когато жените критици са честни за своя опит и държат ресторантите отговорни, това води напред индустрията. Те също така предоставят безценни услуги за тези, които се опитват да решат къде да ядат и къде да избягват.

Кара Стрикланд

Кара Стрикланд е писателка и бивш критик по храните, базирана в северозападната част на Тихия океан.


Помощ за Yelp

Няма твърде много думи, които адекватно предават дълбочината на враждебността на готвачите към Yelp, ако приемем, че се консултирате с подходящ за семейството речник. "Единственото нещо, с което Yelpers се нуждаят от помощ, е евтаназия", написа Джоуи Зелинка от Атланта, когато научи, че съм писал Помощ за Yelp: Как да напиша страхотни отзиви за ресторанти онлайн.

Проблемът не е платформата: Няма нищо по същество лошо във форум, в който непрофесионалните посетители могат да разменят препоръки за ресторанти. Но повечето онлайн сайтове са задръстени с рецензии, които варират от смехотворни до клеветнически.

Проницателните ядещи обичат да се подиграват на потребителите на Yelp, че се занимават с избора на вино в бургерните и дават рейтинги с една звезда на ресторанти, които не са спазили купоните си с изтекъл срок на годност. И все пак, когато същите тези, които ядат, гладуват в непознат град, ситуацията не изглежда толкова смешна: те искат онлайн рецензиите да са по -добри и се чудят защо не са.

Простото обяснение е, че по-голямата част от гражданските критици са самоуки. Те не са обучени в избора на думи, дейностите в ресторанта или в най -фините точки на оценката на вкуса. Те са длъжни да направят няколко грешки.

За щастие не са необходими години на проучване, за да се повиши значително качеството на вашите отзиви за ресторанти. Овладявайки следните пет основи, можете да създадете рецензии, които ще ви помогнат да насочите читателите си към запомнящи се трапезни преживявания - и които няма да направят иначе разумните готвачи убийствени.

1. Първо, избягвайте хронологичното подреждане.

Колкото и да е изкушаващо да разкажете посещението си в ресторанта от началото до края, много малко читатели искат да ви придружат от щанда на камериерката до тоалетната до вашата седалка. Работата на рецензента е да избере няколко винетки, които илюстрират най -добре неговото впечатление от ресторанта. Например, ако услугата е забележителна, можете да започнете рецензията си с описание на презентацията на десерта на масата на готвача.

2. Никой не се интересува дали не можете да довършите салатата си Коб.

Има смисъл да се пише за ценообразуване и порции, тъй като повечето посетители на ресторанти не могат да си позволят да игнорират числата, които се намират в дясната част на менюто. Но фрази като „твърде голям“, „твърде малък“ и „твърде скъп“ са безполезни, освен ако вие и вашият читател нямате същия размер на талията и банковата сметка. Вместо да предлагате субективни изводи, опитайте се да предоставите фактическа информация, която вече не е налична на уебсайта на ресторанта. Колко уонтона има в супата? Имахте ли нужда от две ръце, за да държите сандвича си? Цялостното, описателно отчитане ще позволи на читателите да извършват свои собствени изчисления на стойността.

3. Не е лично.

Въпреки че гражданските критици обикновено не посещават много пъти ресторант, преди да го прегледат, те все пак трябва да се опитат да пишат за ресторанта, а не как са го преживели. Това означава, че вегетарианецът не трябва да държи пържола с една звезда въз основа на слабата си паста за паста, точно както обикновеният не бива да обявява любимия си ресторант за достоен за пет звезди, защото собственикът слага допълнителни пиперки на пицата си. Това също означава, че аберациите трябва да бъдат разпознати като такива: Ако токът изчезне или в кухнята свърши специален патладжан, тези хълцания трябва да се вземат с крачка.

4. Не ставайте сладки

Стремете се да изтриете всички клишета и любезни фрази от вашите писания. Ако не бихте похвалили „необичайното усещане в устата“ на вечерята на Деня на благодарността на майка ви, не трябва да използвате израза в рецензията си.

5. Оставете очакванията си за бяла покривка у дома.

Почти всеки разбира, че има различни видове филми: Никой не се оплаква от липсата на извънземни Мръсни танци защото очевидно не е научнофантастичен филм. И все пак твърде много онлайн рецензенти държат всеки ресторант на същия стандарт от висок клас. Не е честно да проверявате баните в барбекю или да се занимавате с телевизията във фоа магазин. Основната задача на онлайн рецензента е да разпознае какво се опитва да направи ресторантът и след това ясно да обясни на колегите си, дали успяват.


Разговори за Covid-19: Чарлстън пост и редактор на куриерска храна Хана Раскин относно етиката на отварянето на ресторантите

В тази част от разговорите “Covid-19, водещият на подкаста на VinePair Зак Гебал интервюира Хана Раскин, редактор по храните и главен критик на Charleston Post и Courier в Чарлстън, Южна Каролина, която се занимава с предизвикателната тема за отварянето на ресторанти по време на пандемията Covid-19.

Раскин описва плановете за повторно отваряне на Южна Каролина, които се осъществиха без прилагането на категорични закони и остави ресторантите да се придвижват по неизвестна територия самостоятелно или на принципа peer-to-peer. Тя предлага съвети на потребителите относно полагането на допълнителни грижи да не излагат на риск себе си, нито работниците в хотелиерството. Както е написала, нейната цел е да обучи потребителите за важността да бъдат внимателни по време на фазата на отваряне.

Освен това Раскин оплаква постоянното затваряне на забележителни ресторанти и говори за културни компоненти на хранителната сцена в Чарлстън, като „Вечеря в три часа“. Тя насърчава слушателите да празнуват кухнята от Lowcountry, с която е известен Чарлстън, от сладкиши с раци до червен ориз, и посочва готварски демонстрации от местната група за хранене Carolimas за автентичен поглед към традициите за домашно готвене.

С нетърпение напред, Раскин очаква оцеляването на крайностите в ресторантьорството: бързо непринудено от едната страна и изискано хранене от друга.


Критикът по храните в Чарлстън, забранен в ресторанта, все пак намира начин да го прегледа

Като бивш критик на ресторант, не се радвам да напиша лоша рецензия. Но критиците гледат на това като на обществена услуга: Ако ще се разделите със 100 долара от трудно спечелените си пари, не бихте ли искали предварително предупреждение, ако вечерята ви вероятно е глупава?

Хана Раскин, критик по храните Поща и куриер в Чарлстън, Южна Каролина (и приятел на Вземането ) планираше да направи преглед на нов испански ресторант в града, наречен Malagon. Но преди да успее, Раскин получи имейл от собственика Патрик Панела, че няма да бъде посрещната в ресторанта. Според Раскин: „Панела беше казал в бележката си, че ще се смутя, ако се опитам да ям в Малагон, защото ще ме отблъснат.“

Раскин все пак прегледа ресторанта. И прегледът беше блестящ, като го нарече „прекрасен“ и направи „изключителна храна“. Как е стигнала до това заключение? Чрез мрежа от заговорници и храна, увити в салфетки, след това тайно се измъкнаха. Дължиш на себе си да дадеш Поща и куриер вашето щракване.

Раскин каза, че е била забранена, след като даде на един от ресторантите на Panella положителен отзив с 3,5 звезди, когато собственикът се обиди на наблюдения относно трудно четимо меню и липсата на зеленчукови опции.

Идеята за забрана на критиците е интересна дискусия. Не ми харесва, когато критиците владеят химикалките си и обичат ресторантите - намирам аргумента „забавно за четене“ да липсва. В същото време собствениците на бизнес имат право да обслужват, а не да обслужват клиенти. Ресторантите трябва да си вземат бучките и да се научат да приемат критики, било то от писател на вестници или от потребител на Yelp. Като бивш рецензент, разбира се, моите пристрастия са склонни към критика, при условие че критикът работи с морален компас и е дисциплиниран и справедлив. Раскин има своите противници сред някои ресторантьори в Чарлстън, но тя е смел и старателен репортер и спечели заслужена награда на Фондация Джеймс Бърд за своята журналистика през 2017 г.


Преди да тръгнеш.

Всяка седмица The Splendid Table ви представя истории, които разширяват вашия мироглед, вдъхновяват ви да опитате нещо ново и да покажете как храната ни обединява. Разчитаме на вас да направите това. И когато дарите, ще станете член на The Splendid Table Co-op. Това е общност от съмишленици, които обичат добра храна, добър разговор и кухненско общуване. Членовете на Splendid Table Co-op ще получават изключително съдържание всеки месец и ще имат специални възможности за свързване с екипа на The Splendid Table.

Дарявайте днес само за $ 5.00 на месец. Вашият подарък отнема само няколко минути и има трайно въздействие върху The Splendid Table и ще бъдете добре дошли в The Splendid Table Co-op.


Post & Courier си сътрудничи с проекта Chronicle For Food History

Учениците от гимназията Бърк на заседание в S.H. Магазин Kress на King Street, Чарлстън, Южна Каролина, 1 април 1960 г., снимка от Бил Джордан, с любезното съдействие на Post & amp Courier. Отляво надясно: Алвин Латен, Дейвид Ричардсън, Верна Джийн Макнийл, Минерва Браун Кинг и Фред Смолс

Вестниците от ниските държави The Post & amp Courier и The Charleston Chronicle се обединяват, за да изведат историите за расовото минало на града на преден план, като приветстват членовете на чернокожата общност да участват в предстояща новинарска публикация относно социалната интеграция на ресторантите в Чарлстън.

Новините предлагат на черните чарлстонци, които са живели през Движението за граждански права, възможността да споделят своя опит „вечеряйки, докато черни“, след като градът леко се сплоти през 60-те години на миналия век и законно разпуснати ресторанти само за бели. Краят на прилагането на законите на Джим Кроу през 1965 г., законите, въведени след Гражданската война в Америка, които налагат расова сегрегация и непропорционално увреждат афро -американците, доведоха до постепенното приемане на чернокожите в белите пространства.

Редакторът на храни и главен критик на Post & amp Courier Хана Раскин ще записва интервюта за бъдеща публикация във всекидневника за тези, които биха искали да участват в исторически значимата част. Като не е родом от Чарлстън, тя е силно заинтригувана да сравнява как бялото общество се отнася към афро-американците в началото на интеграцията до съвременността.

„Като човек, който яде в Чарлстън почти всяка вечер, аз съм дълбоко наясно как нашите трапезарии остават разделени, десетилетия след като ресторантите, предназначени само за бели, бяха забранени“, признава Раскин. "Но ние знаем, че промяната на закона не променя културата, поради което разглеждаме по -отблизо как всъщност се развива интеграцията на ресторантите в района на Чарлстън - и никой не знае тази история по -добре от тези, които са я преживели."

Колумнистът на Charleston City Paper K.J. Kearney през август 2015 г. представи четири черни местни жени, които разкриха как изглежда сцената на ресторанта Black преди и след края на сегрегацията. This undertaking between The Post and The Chronicle will highlight the African American experience in the 1950s to 1970s concerning the integration into food establishments that were once illegal for Blacks to patronize.

“My hope is that by showcasing these stories, we can draw readers’ attentions to the racial disparities which persist in a dining scene that’s now celebrated around the world,” Raskin asserts. “Additionally, we’re looking to challenge the local belief that African-American residents were just waiting around to eat in white-owned places, as opposed to having a vibrant restaurant culture of their own.”

Charleston is a bittersweet home for most in its Black community. It’s a city with a relatively sizable Black population that influenced the local culture greatly. However, Charleston is notorious for its gleeful admiration of its racist past that has done too little to admit how poorly “The Holy City” has treated African Americans for the much of its history. This project is an attempt to right some wrongs and center the Black community entirely. “I bet we’ll learn all kinds of things which thus far have been left out of the historical record. It’s exciting to have this opportunity to help restore those facts, feelings and reflections to their rightful place, Raskin says.

Raskin is respectful of those who might be reticent to take part in the historical project. “I understand this is a sensitive subject, and appreciate people might be reluctant to share their personal memories with the general public. To be clear, we won’t publish anything without the interviewee’s permission,” she declares. “The Post and Courier can help spark a conversation, but only by amplifying the experiences of community members: These stories belong to the Black Charlestonians who chose to eat in white-owned restaurants. Accordingly, we want to honor them and their wishes.”

Raskin goes on to explain how the interviews will be set up: “Each of the interview sessions will be structured exactly the same way. Participants will sign in upon arrival, and I’ll interview them in order. There isn’t a set list of questions, since I’ll want to learn more about each person and his or her background before talking about their experiences with Charleston food service establishments before and after integration. These are very important stories, and we want to make sure people feel comfortable when telling them: To that end, we can always pause or stop the interview if the participant feels like he or she needs a break.”

The Post & Courier has also partnered with the Charleston County Public Library to hold recording sessions at various branches April 1-4, 2019. To sign up for an interview session, call Hanna Raskin at 843-937-5560 or email her at [email protected] She can also be found on Twitter (@hannaraskin) and Instagram (@hanna_raskin). “We hope to see you at one of the libraries,” remarks the reputable food editor.


The Beards were canceled, so how about we give restaurants awards for COVID safety?

The saga of the 2020 James Beard Awards comes to its un-triumphant conclusion today with a Twitter ceremony for the nominees. or something like that. At this point, even if the Beards aren’t abolished, they’re already a relic of the past. The Charleston, South Carolina, Поща и куриер has established a new award, one that speaks most urgently to the times that we live in: the Dr. Leon Banov Banner of Distinction for independent restaurants that have paid exceptional attention to the health and safety of their customers and workers. (It was named for the city’s longtime public health officer.)

The awards were administered and awarded by the Поща и куриер’s food critic, Hanna Raskin. Raskin made an initial appeal to readers for nominees and was, she writes, disturbed to find that restaurants were being praised for requiring employees to wear masks (state law) or sanitizing silverware (long a part of the state food code). She wanted to see restaurants that actually went above and beyond the most basic requirements to make sure that diners were able to enjoy their meals in safety and comfort.

In the end, nine Charleston restaurants received Banovs, and three of them were designated with highest honors. They range from a Korean barbecue that moved its tabletop grills to an outdoor dining room to a food court that set up remote ordering to restaurants that set up a handwashing station at the host stand and has employees patrol the dining room, ready to apprehend diners who aren’t wearing masks.

The Banov Banners are an excellent idea, one which I hope other city papers or websites will adopt. Not only do they give consumers an idea of where they can dine out safely, more importantly they recognize restaurants that are trying really, really hard to do the right thing.


Cheese, peppers and possibilities: Anne Byrn on the history of pimento cheese in the South

We asked former Atlanta Journal-Constitution food editor and New York Times bestselling author Anne Byrn to give us a bit of pimento cheese history. She not only obliged but also provided a fantastic recipe below that's ready to be widely spread.

When it's hot outside and we don't feel like cooking inside, pimento cheese comes to the rescue. It's the "pate of the South." Just open the fridge and it's ready for fishing trips, family reunions, funerals, and even weddings.

I was dusting my cookbook shelf last week and uncovered an envelope postmarked from Mobile, Alabama. The letter inside, from the late food writer Eugene Walter, brought back a flood of memories. Had it been 21 years ago since I telephoned Walter and asked his thoughts on pimento cheese?

Knowing he was a man of flowery prose and opinion, I knew what he said would be good fodder for a newspaper column. Walter was wonderfully old-school and typed his thoughts (yes, using a typewriter) onto pages in the envelope.

He recalled pimento cheese as a "a filling in school lunchbag sandwiches back in Depression days." Then he queried his friends. "Everybody knew pimento cheese but nothing about it," Walter reported to me. "Most thought they first ate it in the 1920s before the Wall Street crash, some thought after."

And then he digressed, "An old Mobilian of Greek background, whose family had dealt in foodstuffs for over a hundred years, remembers that a favorite dish at summer luncheons and buffets was quartered avocados dressed with lemon juice and a pinch of salt, and stuffed with a glop of soft cheese flavored with any one of hundreds of possibilities. but when some kind of pepper was part of it, it became pimento cheese."

Pimento cheese is just that - cheese, peppers, and possibilities.


A Little Pimento Cheese History
It was named for the Spanish word for pepper: пимиенто. The second "i" has mostly been dropped in spelling the word today, but you'll find "pimiento" purists who insist on the original spelling, just as they insist on making "pimiento" cheese like their mothers did.

And I hate to break it to them, but "pimiento" cheese wasn't invented in the South. It's well documented that the first pimento cheese was a blend of Neufchâtel cheese and diced pimento peppers. It was sold by the slice or in a jar in early 1900s groceries all over the country, from Richmond to Portland. And with the onset of World War I, and the need to feed troops and volunteers easily, and inexpensively, sandwich spreads like pimento cheese came into vogue.

Food writers of newspapers and cookbooks instructed readers how to turn this store-bought white and supposedly bland pimento cheese into something interesting to spread on bread. You could grind it and combine with a little cream until spreadable, they said. Or, according to a food writer from Shreveport, Louisiana, you could add mayonnaise, lemon juice and Tabasco.

Around that same time, Georgia farmers were experimenting with growing the Spanish pimento -- a meaty, heart-shaped red pepper. Pomona Products founder George Riegel of Experiment, Georgia (located south of Griffin), requested seeds from the Spanish consulate, and in 1916 was the first U.S. farmer to grow the peppers.

Pimento canning started a little later and was done mostly by Moody Dunbar, an East Tennessee company begun in 1933 by a former school teacher and seed salesman who made his money canning peppers for food companies. One of those food products was a commercial pimento cheese spread similar to what we see today. If you lived in a southern town in the 1930s, you could buy this new orange pimento cheese, but if you lived in “the country” or couldn't afford it, you made your own.

The earliest home recipes were a mix of grated hoop or "rat" cheese, the cheddar-type sold at country stores, along with canned pimento peppers and mayonnaise, either homemade or one of the new store brands. There was Hellman's, born in 1905 and popular in much of the upper South, specifically Kentucky and Tennessee. Duke's was the regional brand of South Carolina. In fact, founder Eugenia Duke sold pimento cheese sandwiches to soldiers at Camp Sevier near Greenville, South Carolina, before she sold her mayonnaise in 1917.

When one of her employees told her the reason people liked her sandwiches so much was because of her mayonnaise, Duke decided to bottle it. Twelve years later Duke's was bought by the family-run C.F. Sauer company of Richmond, Virginia, extending Duke's brand awareness into the Old Dominion as well as North Carolina. On the other hand, beginning in 1929 down south in Louisiana you had Blue Plate Mayonnaise, popular in New Orleans and much of Mississippi.

The South agrees on its sacred pimento cheese, but we don't agree on what mayonnaise to put in it.

You Say Duke's, I'll Say Hellman's
Rebecca Collins of Nashville, Tennessee, remembers the pimento cheese of her youth growing up in Magnolia, Mississippi, a little town on the Louisiana line. A Hellmann's mayonnaise jar was always in the fridge and filled with homemade pimento cheese. "I realized later that everybody didn't do that," said Collins, “but back in Mississippi, pimento cheese on white bread was a staple, like milk. We ate it for lunch and it was the go-to food when you were hungry." She adds that her father, a New Orleans native, was a Blue Plate man, but as her mother preferred Hellman's, that's the mayo they used.

The late Craig Claiborne, a New York Times food writer from the Mississippi Delta, never specified his mayo of choice, but he added chopped green onions and garlic, and liked a blend of mild and sharp cheddar cheese. I wouldn't be surprised if Claiborne used homemade mayo because he was such a purist about other things.

Novelist Eudora Welty wrote in her foreword to the The Jackson Cookbook in 1971 that you couldn't buy mayonnaise in Jackson, Mississippi, when she was a girl. And besides, homemade mayonnaise "had a mystique. girls were initiated into it by being allowed to stand at the kitchen table and help make it." Birmingham chef and Alabama native Frank Stitt calls for homemade or top-quality, store-bought mayo in the favorite pimento cheese he calls "Miss Verba's," and while Eugene Walter didn't say a word about a specific brand of mayonnaise in his letter about pimento cheese I tend to believe he fell into the homemade camp.

Over in Augusta, Georgia, where each April a green jacket is sought after at Augusta National, golf fans line up for pimento cheese sandwiches between rounds. That pimento cheese used to be made by one man: the late Nick Rangos, a native of Aiken, South Carolina, and an active member of Augusta's Greek community.

His recipe was a secret, and it is said to have been the gold standard – something caterers have tried to crack and expose the secret ingredient. Being from South Carolina, could Rangos have used Duke's mayo, and did he use the popular Greek seasoning salt in the mixture? The pimento cheese recipe in one edition of the Tea-Time at the Masters cookbook, written by the Junior League of Augusta, calls for a little blue cheese and "lite" mayo. Наистина ли?

Those could be fighting words in the Carolinas, where Rangos was from, where pimento cheese is proudly called "South Carolina caviar,” and where only Duke's is worthy of pulling everything together.

Hanna Raskin, food writer and critic for The Post and Courier in Charleston, says the popularity of pimento cheese in South Carolina is largely due to Duke's marketing efforts. That goes for much of North Carolina too, although the late cookbook author Martha Pearl Villas, who lived in Charlotte, suggested homemade or Hellmann's in her recipe. Could this have been because she was born in Georgia?

Just don't use light or "diet" mayo, Martha Pearl warned. "The only thing good about those fake, watery mayonnaises are the jars that might be used for canning."


In the Kitchen: Pimento Cheese Family Secrets
My daughter Kathleen was married in May to a wonderful guy whose mother is known for her pimento cheese – so well known that I was a little nervous about putting pimento cheese crostini on the appetizer menu at the wedding reception because, well, we weren't sure it could live up to hers.

So I texted Kathleen's new mother-in-law, Julie Osteen of Georgetown, South Carolina, and begged for her recipe. Or at least, her pimento cheese secrets.

“I have several ingredients that I believe can make pimento cheese 'a cut above'," said Julie, via text. "Roasted red peppers rather than pimentos. I use half mayo (Duke’s, of course) and softened cream cheese, grated Vidalia onion, diced pickled jalapeño and jalapeño juice (sparingly), as well as cayenne pepper for heat, and 3-to-1 extra sharp cheddar cheese to Vermont cheddar. I add salt and pepper as needed."

Схванах го. Now I drive to the grocery store because I don't have a jar of Duke's in my fridge. Julie's husband Graham says Duke's is "just the best. rich, creamy… a little more tangy" than other mayo. And the online pimento cheese devotees/police informed me that Duke's contains no sugar. Heaven forbid pimento cheese shouldn't be sweet.

I had some nice Cabot Vermont white cheddar cheese, and I bought extra-sharp cheddar and pre-roasted red peppers on the pickle aisle (Julie roasts two large red bell peppers on her own but said she’ll cheat and buy already roasted red peppers when she's short on time).

Then I assembled the mis en place (French for “everything in its place”) of add-ins for Julie's recipe. I grated the Vidalia onion, minced the pickled jalapeno and made what Julie calls the "sauce," which is the mixture of microwave-softened cream cheese and Duke's mayo. She adds the seasonings to this "sauce," then mixes in the peppers and finally the cheese. You need plenty of sauce, she said, and if after chilling in the fridge the pimento cheese needs smoothing out to make it spreadable, add a little mayo and pickled jalapeno juice.

It seems fussy to make the first time, but I’m sure once you make it enough times it's a downhill ride. And what you get is a South Carolina-style pimento cheese that is fabulous and addicting. Julie spreads hers on pita chips, Triscuits, Ritz crackers and hamburgers. I spread mine onto Saltine crackers and immediately felt a part of the family.

Pimento cheese has come a long way since Neufchâtel. And the little ladies who spread what they thought was pimento cheese onto wartime sandwiches would be mind-blown over what we're calling pimento cheese 100 years later. Cleaning the bookshelf and finding Eugene Walter's letter opened my mind to memories and all kinds of pimento cheese possibilities.


Jews and Chinese Food: A Christmas Love Story

It’s well known that Jews have long had a love affair with Chinese food. In fact, for many Jewish families, the tradition of eating Chinese food on Christmas is almost as sacrosanct as avoiding leavened bread on Passover or eating latkes during Hanukkah.

As Supreme Court Justice Elena Kagan famously responded to Senator Lindsay Graham when asked where she was on Christmas, “You know like all Jews, I was probably at a Chinese restaurant.”

Is there a more deeply rooted historical and cultural connection for this tradition or does the Christmas ritual simply come from the fact that Chinese restaurants are open during Christian holidays?

Join MOFAD and Gefilteria co-founder Jeffrey Yoskowitz, journalist Hanna Raskin, cookbook author Grace Young, writer and producer Jennifer 8 Lee, and filmmaker Cheuk Kwan for a conversation that traces the origins of this cross-cultural Christmas love story.

Cheuk Kwan was born in Hong Kong and grew up in Singapore, Hong Kong and Japan. After studying and working in engineering in the United States, he immigrated to Canada in 1976 where he embarked upon a successful career in information technology.

His international and diasporic upbringing gave him an early start in world travel and opportunities to meet people from numerous countries—he speaks English, Japanese, French, as well as Cantonese and Mandarin. His engineering career later brought him to Europe and Saudi Arabia.

Kwan studied film production at New York University. His five films from the Chinese Restaurants series—Song of the Exile, On the Islands, Three Continents, Latin Passions, and Beyond Frontiers—bring together his personal experiences, love of food and travel, and appreciation of the Chinese diaspora culture worldwide.

Kwan’s forthcoming book Have You Eaten Yet?, въз основа на неговия Chinese Restaurants television series, draws out a global narrative of the Chinese diaspora by linking together personal stories of chefs, entrepreneurs, laborers and dreamers who populate Chinese kitchens world-wide.

JENNIFER 8 LEE

Jennifer 8. Lee is an entrepreneur, documentary producer, journalist, seed investor and emoji activist.

She is co-founder and CEO of Plympton, a San Francisco-based literary studio that innovates in digital publishing. Among their projects is Recovering the Classics, and a VR film based on George Saunders' Man Booker Prize winning novel, Lincoln in the Bardo.

A former New York Times reporter, Jenny is a producer of The Search for General Tso и Picture Character, both which premiered at the Tribeca Film Festivals,

She is also the author of the New York Times-bestselling book, The Fortune Cookie Chronicles (Twelve, 2008), which established fortune cookies are originally Japanese.

She is the founder of Emojination, a grassroots group whose motto is "Emoji by the people, for the people." As part of that organization, she successfully lobbied for a dumpling, hijab and interracial couple emojis among others. She cofounded Emojicon and is a vice-chair of the Unicode Emoji Subcommittee.

HANNA RASKIN

Hanna Raskin is The Post and Courier’s food editor and chief critic. Her work has been recognized by the Association of Alternative Newsmedia the International Association of Culinary Professionals and The James Beard Foundation, which in 2017 awarded her its first Local Impact Journalism prize.

Raskin previously served as restaurant critic for the Seattle Weekly and the Dallas Observer, earning recognition from the James Beard Foundation and the Association of Alternative Newsmedia. In 2013, she published “Yelp Help: How to Write Great Online Restaurant Reviews,” which received an M.F.K. Fisher Award from Les Dames Escoffier International.

A food historian by training, Raskin wrote her master’s thesis at the State University of New York’s Cooperstown Graduate Program on the relationship between Jews and Chinese food she’s since written about immigrant food culture and regional food history for publications including American Heritage, Garden & Gun, Imbibe, Punch, Modern Farmer, Belt, Cooking Light and Tasting Table.

Raskin is a founding member of Foodways Texas, and active in the Southern Foodways Alliance. She is the president of the Association of Food Journalists, and Southeastern representative on The James Beard Foundation’s restaurant and chef awards committee.

JEFFREY YOSKOWITZ

A food entrepreneur and Jewish food expert, Jeffrey Yoskowitz travels the globe (now digitally) speaking, cooking and teaching. He is co-author of the award-winning cookbook The Gefilte Manifesto: New Recipes for Old World Jewish Foods (Flatiron Books) and co-owner of The Gefilteria—a company that reimagines eastern European Jewish cuisine. His writings on food and culture have appeared in Ню Йорк Таймс, Атлантическия океан, Гастрономия, между другото. He serves as the chef-and-scholar-in-residence for Taube Food Heritage Tours with whom he leads culinary tours to Eastern Europe, and he created the first Jewish Food Anthropology course at The City University of New York. He has been invited on multiple occasions as a guest chef at the esteemed James Beard House kitchen.

Photo by Christine Han/The Kitchn

GRACE YOUNG

Named the “poet laureate of the wok” by food historian Betty Fussell, Grace Young has devoted her career to demystifying the ancient cooking utensil for use in contemporary kitchens. An award-winning cookbook author, culinary historian, and filmmaker, Grace has been a fierce advocate for Chinatown, never more so than in her recent video series Coronavirus: Chinatown Stories, —produced in collaboration with videographer Dan Ahn and Poster House—which documents the toll of the pandemic on NYC’s Chinese community. She is also partnering with the James Beard Foundation on an Instagram campaign to #savechineserestaurants all across the country.

Grace is the recipient of James Beard Awards for her Wok Therapist comedy video and her cookbook Stir-Frying to the Sky’s Edge. Her popular online Craftsy class, The Art of Stir-Frying, has introduced over 12,000 students worldwide to the versatility of the wok.


Want to be an online restaurant reviewer? Hold the snark

After Hanna Raskin’s restaurant critic position at the Seattle Weekly was eliminated in May, she quickly started on her next project, focusing on what many in the restaurant industry loathe: amateur online reviews. A friend’s father, who is an avid online reviewer, provided the inspiration and “hearing him talk about the process and how seriously he takes it, it really made me realize that the common stereotype of the person who reviews online is fairly inaccurate,” Raskin says. “There are plenty of people who do this for a hobby or because they want to help their fellow eaters and take it very seriously and just need some guidance in what they do.” During her time between jobs (she starts as a food writer at the Post & Courier in Charleston, S.C., on Aug. 12), Raskin quickly compiled a guide for amateur reviewers, “Yelp Help: How to Write Great Online Restaurant Reviews,” self-published earlier this month. But even if Yelp is known for snarky reviews, Raskin says this book is for those that want to give truly helpful feedback. “I know there’s plenty of funny stuff to be found on Yelp, but I just think that the more and more people rely on Yelp, the more important it becomes. I just think it’s worth taking seriously.”

В. What mistakes are people making in online reviews?

А. Really egregious errors are probably being made intentionally, like the thing where you say, “I don’t like the way the waitress looks” or “That chili isn’t the way my wife makes it.” The people who are really trying, they just really have trouble filtering all of the information. So rather than thinking about the reader and what the reader needs, they just kind of tell you everything they learned, whether or not it pertains to their experience or more importantly, the experience you’re likely to have. So we talk about not writing reviews chronologically. I think another mistake people make is they become so egotistical in their reviews unintentionally that they very much are reviewing their own experience rather than the restaurants. So I really have been urging people to take a larger view and a broader perspective.

В. Did you rely solely on your own experience as a food critic to write this or did you conduct research?

А. There was no research that was conducted specifically for this book. I would say that the community of food journalists is such that we sort of have these ongoing conversations all the time. I feel fortunate that other people’s experiences have informed what I know and what I do. I think the way that my experience has contributed to it is that I remember what it was like to do my very first professional review and having absolutely no idea how to go about it. And I don’t think it really matters whether you’re writing for pay or not for pay, for print or for digital, the principles are essentially the same and I remember thinking, “Gosh, I wish I had someone to show me” or “Maybe I’ll call up a critic and ask if I can accompany them on a review meal because I really don’t know what happens.” And so I was able to figure all that out on the job, but it would be great if other people don’t have to.

В. What are readers picking up from the book?

А. I think a lot of people zeroed in on one tip or another because everyone has idiosyncratic styles. There’s one section of the book where I delineate eight of the most common errors. I’ve heard some people say, “Wow, that was the best plate of spaghetti or the worst carbonara,” and I talk about how you don’t want to throw those words around lightly. Small things like that seem to register with people. I talk to some professional critics and they feel it’s a pretty good guide to food writing overall and I’ve heard from folks outside the food industry that it’s a pretty good guide to reviewing overall, whether you’re reviewing a book or a TV show or a product on Amazon. I really try to stress fairness, balance, and those things tend to be applicable no matter what the product is.

В. Do you believe that with a guide like this, we will eventually see the conversation improve on review sites like Yelp?

А. I think there needs to be recognition that criticism is an actual discipline and it takes some work and some thought like any other discipline. I think this is true whenever any technology is introduced. I’m sure that when they first put cars on the road, people couldn’t drive them very well and they probably hit a lot of things, which is why eventually they came up with driver’s education. Nobody intuitively understands the technology and there’s going to be mistakes at the outset. But now obviously you have drivers who drive very elegantly and millions of Americans get on the road every day and manage not to hit one another.


Гледай видеото: СТАРАТА vs. НОВАТА ШКОЛА. Къде грешат? (Юли 2022).


Коментари:

  1. Masilo

    Съжалявам, но мисля, че грешите. Сигурен съм. Мога да го докажа. Изпратете ми имейл в PM, ще поговорим.

  2. Goltikus

    I fully agree with all of the above.

  3. Husam

    The good result will turn out

  4. Colvert

    Оооо ... супер! Благодаря! ))



Напишете съобщение