Нови рецепти

Pok Pok Andy Ricker открива уиски сода в Бруклин

Pok Pok Andy Ricker открива уиски сода в Бруклин



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Готвачът от Портланд отваря бара на няколко врати надолу от популярния ресторант

Откакто прочутият готвач от Портланд Анди Рикър отвори Pok Pok Ny в очарователния квартал на Бруклин в Ред Хук по -рано тази година, около блока имаше редици за влизане. Това е малко пространство, което не побира твърде много хора, и Рикър трябваше да намери начин да задържи онези, които чакат маса, заети и щастливи. Какъв по -добър начин от това да отворите бар в съседство?

Очаквайте скоро: Whisky Soda Lounge, застава на бара със същото име в Портланд. Рикър каза на Florence Fabricant, че барът ще се отвори само на няколко врати надолу от Pok Pok и ще сервира разнообразие от коктейли, както и „питейна храна“ в тайландски стил, включително известните Ike's Wyenameme Style Fish Sauce Wings, къща- печени фъстъци и пържола на скара, както и дълбоко пържени лакомства, включително задушени прасешки уши, сушено свинско месо, свински риблети и свински хитлини.

Макар и малко пространство, това все още ще бъде идеалното място да го изчакате, докато табът ви е готов в Pok Pok. Но съдейки по популярността на Ricker, Whisky Soda Lounge най -вероятно ще се превърне в самата дестинация.


Pok Pok ще отвори нов бар с тайландски закуски

Pok Pok винаги се е чувствал някъде между екзотичен лагер и Банкок в полунощ. Това лято започна да изглежда като нещо друго: Форт Лодърдейл на пролетната ваканция. Хранителна лудост на местни поклонници и любопитни ядещи, четящи за Pok Pok в националните медии, доведе този магически свят на хранене на закрито/на открито до капацитет.

Собственикът Анди Рикър има ново решение: Той отваря бар от другата страна на улицата и взема името & quotWhiskey Soda Lounge & quot с него. Понастоящем се строи в старата сграда на McGraw Marketing, коте ъгъл до Pok Pok на 3131 S.E. Дивизия Св.
Когато се отвори след Нова година, Pok Pok ще стане единственото име за & quotthe хижата & quot; прозореца за изнасяне, хижите за хранене на открито и прилежащото кът за хранене в мазето (сега наричан Pok Pok/Whisky Soda Lounge).

Но не мислете за нов ресторант или дори за алтернативна трапезария Pok Pok. Новият WSL, казва Рикър, & quot ще действа като зона за чакане за Pok Pok и квартален бар за други & quot; с коктейли Pok Pok 's и малка колекция от тайландски закуски.

В допълнение към салона с 49 места, Ricker и партньорът Kurt Huffman добавят по-голяма подготвителна кухня за Pok Pok. & quotIt 's ще улесни живота и работата в 2pok както за клиенти, така и за служители, & quot, казва Рикър. & quot; Кухненският екипаж няма да спечели 't, за да се бори за място на горещата линия, както правят сега, или да носи стотици килограми пиле нагоре и надолу по стълби всеки ден. & quot

Идеята на Ricker за & quotmall меню & quot все още означава вълнение от вкусове. Пържените пилешки сухожилия, кисели колбаси и сушено говеждо месо вече са в неговия обмислен списък и той несъмнено ще се потопи в огромния си репертоар от продължаващите пътувания с улична храна до Азия.

От откриването си в края на 2005 г. с ограничен бюджет, Ricker показа впечатляваща бизнес проницателност. Когато Pok Pok беше обявен за Oregonian 's Restaurant of the Year през 2007 г., тълпите оказаха натиск върху минимална операционна система с ограничени места. Рикър отговори с разширено пространство на горния етаж, покрити маси на открито и организирана система за сядане. Но линиите продължават да растат през последните месеци, тъй като Pok Pok привлича вниманието на The New York Times, Food & amp Wine magazine и The Today Show. Малко места стават по -високи след интензивен успех (повечето правят обратното), а още по -малко поддържат кулинарната цялост, но Рикър продължава да изостря и да се издига.

Новият WSL ще добави часове през нощта, за да улови действието в югоизточния квартал.

Но какво да кажем за известните виетнамски крила от рибен сос на Pok Pok 's? Редовните служители биха се разплакали от отчаяние, ако новият салон се осмели да се отвори без тях.

Така че той 's декларира в момента: & quotДа, ще сервираме пилешките крилца в WSL. & Quot

Въпросът е: Какво ще направи Рикър, когато не можете да влезете в салона за сода с уиски?


Анди Рикър затваря последните останали ресторанти на Pok Pok, слагайки край на една от най -известните хранителни империи в Портланд

Фразата „край на една ера“ може би е била прекалено използвана през последните няколко месеца, но в този случай е особено подходяща: Pok Pok вече не съществува.

Тази сутрин собственикът Анди Рикър обяви, че ще затвори последните останали аванпости на тайландската империя за храни, включително водещото местоположение на марката на улица Югоизточна дивизия.

По -рано Рикър беше затворил четири от другите си имоти в Портланд по -рано през 2020 г., оставяйки само оригиналния ресторант и Pok Pok Wing в Югоизточен Портланд, въпреки че и двата останаха затворени поради пандемията.

Сега и тези двамата са изчезнали завинаги - или, както Рикер каза в Instagram, „dunzo, kaput, pit moht laew“.

„Заклех се, когато Pok Pok отвори, че ако някога стигне до точката, в която всичко е свързано с печалби и загуби, ще го затворя и ще си тръгна“, пише той в пост, озаглавен „Сбогом на Pok Pok“. "Имам прекалено много уважение и обич към храната и културата на Тайланд, за да може това да се отнася единствено до търговските аспекти на бизнеса. Майната му. Така че, когато COVID направи всичко за крайния резултат, това беше моят реплика да извадя щепсела . "

Сбогом на Pok Pok от @pawkhrua

Публикация, споделена от pokpokpdx (@pokpokpdx) на 30 октомври 2020 г. в 8:25 ч. PDT

Ricker открива оригиналния Pok Pok на 3226 SE Division St. през 2005 г., въвеждайки Портланд в кухнята на Северен Тайланд. Той прераства в един от най -популярните ресторанти в Портланд, постигайки национално признание и печелейки наградата на Джеймс Бърд на Рикър през 2011 г. Подписните му виетнамски крила от рибен сос са сред най -емблематичните ястия в града―WW го нарече едно от „12 -те чудеса на портландската храна“ през 2015 г.

Опитите за разширяване в Ню Йорк и Лос Анджелис бяха по-малко успешни, затваряйки само след няколко години, но марката Pok Pok стана повсеместна в Портланд, като се превърна в четири бързи непринудени варианти и бар, Whisky Soda Lounge.

През юни Рикър затвори всички, с изключение на оригиналния ресторант и едно място на Pok Pok Wing, като се позова на финансово напрежение от мандатите на държавата, затворени от COVID-19. Тогава той написа, че този ход е направен, за да се даде шанс на оцеляването на водещото местоположение.

Днес обаче Рикър пише, че има „[n] o смисъл да навлизате по -дълбоко в дългове, за да оцелеете“.

„Да се ​​надяваме на някакъв вид възкресение след COVID беше толкова изкусително, защото точно това правим ... продължаваме, независимо от всичко, докато е невъзможно да го направим (често твърде дълго, след като е разумно да го направим), " той написа. "Но знам кога ме облизват. И ме облизват."

Рикер пише, че другите ресторанти „са прехвърлени на нови оператори или са върнати на наемодателите“. (Салонът Whisky Soda Lounge, някога фактическата чакалня за оригиналния Pok Pok, сега е зает от гайката Gado spinoff Oma's Takeaway.) Междувременно флагманският имот се продава, „брава, запас и (буквално) варел с рибен сос. "

Що се отнася до Рикер, в момента той е в Тайланд, в село извън Чианг Май, където вече прекарваше част от годината. Той планира да остане за постоянно там.

„[Това] е вълнуващо време да бъдете тук, за да станете свидетели на по -млади тайландски готвачи, които преместват кухнята си в 21 -ви век с умения, грижа и чувство за история“, пише той. „Да бъдеш тук за това, да гледаш и да участваш периферно, е едновременно радост и чест.“

Роден в Южна Калифорния редактор на изкуствата и културата Матю Сингър съсипа Портланд, като дойде тук през 2008 г. Той е защитник на канонизирането на дискографиите Fishbone и Oingo Boingo, вярва, че борбата е сериозна форма на изкуство и корени за Lakers. За съжаление, той не планира да напуска скоро.


Дял Всички опции за споделяне за: Анди Рикър предава пространството на салона с уиски сода на Карла Хол

Whisky Soda Lounge, отличният тайландски бар/ресторант на Columbia Street от главния готвач Анди Рикър, може да затвори магазина скоро. Този следобед Hustle и Flo Fab пишат туитове за предстоящото затваряне на Whisky Soda Lounge и плановете на Carla Hall да се премести в космоса. Но към този момент няма други подробности за съдбата на ресторанта. Когато се свърже по телефона, служител на Whisky Soda Lounge не би потвърдил или отрекъл слуховете за капака, но ресторантът наистина е отворен за работа тази вечер. Рикер отвори ресторанта преди две лета като място, където хората да се мотаят, докато чакат вечеря в Pok Pok Ny по улицата.

Eater се свърза с Ricker за новината. Повече подробности, когато станат достъпни.

АКТУАЛИЗИРАНЕ: Анди Рикър казва на Eater, че „последният ден на служба е днес“, и той отбелязва, че екипът на Carla Hall скоро ще се премести в космоса. Така че, ако искате да вдигнете чаша за Whisky Soda Lounge, тази вечер е последният ви шанс да го направите. Рикър също управлява звездните Pok Pok NY и Pok Pok Phat Thai надолу по блока.

Все още няма информация за това, което Карла е планирала за космоса. Миналата година тя стартира онлайн кампания за набиране на средства за ресторант с горещо пиле в стил Нешвил, наречен Southern Kitchen на Carla Hall. Очаквайте повече подробности за новия й проект на Columbia Street, когато станат налични.

АКТУАЛИЗИРАНЕ 2: Анди Рикър предава това изказване за Whisky Soda Lounge:

Пиша ви с еднаква доза тъга и вълнение, за да ви информирам за закриването на Whisky Soda Lounge Ny. Въпреки малките лоялни последователи и критичен успех, включително хубав преглед с една звезда от Пийт Уелс в Ню Йорк, WSLNY така и не намери стабилност в квартала. Допринася за това фактът, че откакто Pok Pok Ny започна да приема резервации, необходимостта от място, където да се държат хора, докато чакат маса, е намаляла. Макар че съм натъжен от факта, че никога не е уловил начина, по който концепцията е в Портланд, аз също съм много горд от това, което успяхме да доставим на малкото хора, които го направиха редовна спирка, и на тези, които бяхме домакини, докато изчакаха маса в Pok Pok Ny.

Добрата новина и вълнуващата част от този ход на събитията е, че сме намерили купувач на мястото в лицето на Карла Хол и нейния екип, които планират да отворят концепция веднага щом успеят да получат пространството преработени, за да отговарят на техните нужди. Ще ги оставя да обяснят плановете си и просто да кажа, че приветстваме Карла в квартала с надеждата, че една по -разнообразна ресторантска сцена в нашето малко кътче на Червената кука ще доведе повече хора в Колумбийския крайбрежен район, присъединявайки се към Pok Pok Ny, Pok Pok Phat Thai, The Hop Shop, Alma's, както и всички други малки предприятия и ресторанти наблизо.

Междувременно Pok Pok Phat Thai на 127 Columbia Street (първоначалното местоположение на Pok Pok Ny) има пълен лиценз за алкохол и приветстваме хората да се мотаят там, ако има чакане за маса в Pok Pok Ny, ако го направят няма резервация. Phat Thai също сервира нашите известни виетнамски крила от рибен сос на Айк, както и тайландски юфка и предлага доставка чрез DoorDash.


Повечето ресторанти в Портланд Пок Пок няма да се отворят отново, казва готвачът Анди Рикър

Pok Pok, базираната в Портланд тайландска ресторантска група, която някога се е простирала от Ню Йорк до Лос Анджелис, няма да отвори отново повечето от ресторантите си след COVID-19, написа собственикът на готвача Анди Рикър в Instagram в понеделник.

Според Рикър, затварянето ще засегне Pok Pok NW на 1639 N.W. Маршал, крилото на Pok Pok в бившия Pok Pok Noi на 1469 N.E. Prescott St., Pok Pok Wing в бившия Humdinger Drive-In на 8250 S. Barbur Blvd. както и десетилетието Whisky Soda Lounge на 3131 S.E. Дивизия Св.

„Тези затваряния са необходими, за да може оригиналният Pok Pok на Division Street да има шанс да се отвори отново, когато е безопасно и финансово изгодно да се направи това“, пише Рикър.

Местоположението на Pok Pok Wing на 3120 S.E. Милуоки авеню също може да се отвори отново в даден момент в бъдеще, пише Рикър.

Рикър не върна незабавно искане за допълнителен коментар в понеделник, но изложи мотивите зад постоянните затваряния в публикацията си:

„Икономическата реалност е, че ние просто не можем да си позволим да отворим отново тези места, като се има предвид, че 1) не е безопасно за работници в град, щат и държава без съгласуван план за тестване и проследяване на случаите на COVID-19, без задължителна политика за маски за обществеността, без ваксина и без лечение 2) ограниченията на фаза 1 и усилвател 2 за експлоатацията на ресторанти ще ни направят неспособни да осигурим достатъчно клиенти, за да направим заплатите, да не говорим дори за прекъсване дори 3) разходите за пренасяне, които чакаме, докато можем да отворим отново, източват това малко ресурси, с които разполагаме в размер, който ще ни остави без пари да отворим отново всички места, когато дойде времето и 4) цената на повторното отваряне на ресторант е огромна и предвид всички други фактори плюс възможността да бъдем затворени отново, ако случаите се увеличат , дори и да имаме ресурси да отворим отново, в най -добрия случай би било рисковано и в най -лошия - пагубно.


Дял Всички опции за споделяне за: Анди Рикър от Pok Pok се разширява до Лос Анджелис и до рафтовете на супермаркетите

След изграждането на успешни империи в Портланд, Орегон и Ню Йорк, Pok Pok's Анди Рикър обяви миналата седмица, че се насочва към Лос Анджелис. Известният посланик на тайландската кухня-който притежава концепции като Pok Pok, Whisky Soda Lounge, Sen Yai (неговата къща за юфка в Портланд) и бутилираните Pok Pok Som питейни оцети-планира два ресторанта в китайския квартал на града. Единият ще бъде Pok Pok Phat Thai, фокусиран върху юфка, а другият, Los Angeles Pok Pok с площ от 6000 квадратни метра, ще бъде най-големият от ресторантите на Ricker. „Нужни са няколко години, за да постигнете истински успех“, казва Рикър за експанзията в Калифорния, която идва три години след като се разклонява в Ню Йорк. "Мисля, че най -накрая наистина постигнахме крачка в Ню Йорк. Така че чувствам, че в този момент мога да направя нещо друго и Ел Ей изглежда следващата логична стъпка."

Рикер наскоро разговаря с Eater за плановете си в LA и за света на Pok Pok, който се движи напред, включително стратегията му за насърчаване на „възраждането и подмладяването на квартала“, значението на разнообразяването и намеква, че емблематичните виетнамски крила на рибния сос на Ike на Pok Pok скоро може да дойдат до кутия за фризер близо до вас.

Какво направи времето за отваряне в Лос Анджелис сега?
Причината, поради която избрахме LA, е доста проста. Омръзна ми да отварям ресторанти в градовете в северозападната част на Тихия океан и [североизточната част], където климатът е полярен срещуположен - не съвсем полярен обратно - но доста шибан срещу правилния климат, за да отглеждаме нещата, от които се нуждаем. Затова се заклех, че ако изобщо ще има някакво разширяване, това ще бъде само в градове, където получаването на нашия продукт не само не е проблем, но се надявам да е близо до места, където всъщност са отглеждали нещата, от които се нуждаем.

Живях в Лос Анджелис в средата на 80 -те и по онова време беше добре: бях на 22 години и беше забавно да бъда там, но беше и някак страшно, беше някак мрачно ... Имах току -що видях някои наистина грозни глупости по улиците и току -що започнах да го мразя, почувствах се като голям бездушен мегаполис и свърших. Тръгнах си и се кълна, че никога няма да се върна. Започнах да ходя там за бизнес през последните няколко години и всеки път, когато слизам, си казвам: „Уау. Ел Ей е готино“. Стават още неща. Има процъфтяваща сцена на храната: Наистина можете да я почувствате, когато сте в град, където нещата започват да [излитат] по този начин. Така се чувства Портланд преди 10 години. Лос Анджелис е малко по -далеч от това, но има същата атмосфера, има неща, които се случват. Изглежда като подходящ момент да сте там.

Защо Чайнатаун ​​в Ел Ей? Какво ви привлече в този квартал?
Чайнатаун ​​е интересен. Част от него е построена горе -долу като. Трябва да погледна назад към историята, за да я разбера наистина, но тя беше построена почти като увеселителен парк. Построен е така, че да прилича на Китай. Някак си получи тази разпадаща се слава. Има всички тези стари сгради и площади, които изглеждат наистина готини. Имаше бум през 70 -те, когато построиха всички тези площади там. Така че това е тази много странна, но много готина смес от китайци, които са останали дълго време и са се държали за някои от своите неща, и голям приток на Виетнам.

Имаше и приток на художници, архитекти, дизайнерски фирми, такива неща - фотографи, творци, музиканти - които живеят там от дълго време поради близостта до центъра, централното местоположение и наемите бяха евтини. Можеш да намериш хладно място там долу. Тогава за нас, което е страхотно, има много голям склад за тайландски хранителни стоки, наречен LAX-C-това е огромно, все едно влизаш в Costco, освен че има пълно с тайландски неща. Близостта до това е страхотна. Ще отнеме малко работа, но просто имам чувството, че има много възможности.

Позволява ни да поставим знамето си и да направим нещата си на цена, която има смисъл за мен.

Моята философия и M.O. на ресторанта е да отидете в квартали, които са в относителна непосредствена близост до други интересни квартали [но] са недостатъчно обслужвани, нямат толкова удобства, колкото някои от по-гъсто населените квартали. Това ни позволява да засадим знамето си и да направим нещата си на цена, която има смисъл за мен: Влезте там при наем, който е разумен и не само се възползвайте от това, но и бъдете част от прерастването и подмладяването на кварталите. Ние не се местим в жилищни квартали и не създаваме търговско нещо. Преместваме се в стари търговски квартали, които са видели по -добрите си дни, влизат и се опитват да помогнат да бъдат част от възраждането.

Колко инструмент смятате, че един ресторант ще стимулира растежа на квартала по начина, по който говорите?
Мисля, че ресторантите са места за социално събиране: Те са места за пиене и сега, в тези дни, младите хора отиват да се мотаят. Чувствам, че това е основният социален център на млади до хора на средна възраст. Това правим сега. Ние не ходим на кино, ние ходим на ресторанти ... И така, помагат ли ресторантите да стимулират развитието? Да, абсолютно, бих казал.

За вас лично, каква е стратегията зад отварянето на няколко концепции, буквално на един хвърлей един от друг? [В Портланд три от ресторантите на Ricker са в рамките на три блока в Ню Йорк, местоположението на Pok Pok Phat Thai в долната източна страна е в процес на преместване в Бруклин, по-близо до другите ресторанти на Ricker.]
Това е просто икономика на правене на бизнес. Защото тук става въпрос. Ако отворите множество концепции, всеки с добра глава на раменете си ще има централна кухня. Ако имате централна кухня и след това доставяте до цял куп различни квартали, това е логистично трудно. Но ако всички те са подредени в един ред, камионът се качва на всеки от тях и бум, сте готови. логистично, има смисъл.

На второ място, отворихме Whisky Soda Lounge [в Ню Йорк и Портланд] от нужда. Имахме нужда от място, защото бяхме заети в Pok Pok. Нямаме бар там, където хората да се мотаят. Традиционните ресторанти имат салон с бар, зона за чакане и след това отивате да седнете в трапезарията. Ние нямахме това. Така хората се появяваха и казваха: „Е, можем ли да седнем в бара и да пийнем по нещо?“ Изпращахме ги от другата страна на улицата в друг бар. Създадохме ситуация, в която човекът имаше две гостоприемни преживявания: нашето и на когото и да го изпратихме. И тези две философии не са еднакви, нали? Ставаше все по -трудно да се върнат хората и да се върнат хората щастливи. Тогава другото нещо, което се случваше, беше, че ставаме все по -натоварени в Pok Pok. Изчерпвахме кухненското пространство, така че имахме нужда от друга кухня. Така че, получаването на Whisky Soda Lounge просто имаше смисъл. беше безсмислено.

Значи ли е същата идея с обявяването на две концепции в Ел Ей едновременно? Като че ли някак си предвиждате, че ще ви трябва комисарско пространство в близост до Pok Pok LA?
Не, значи се случи още нещо. Когато се преместихме в Ню Йорк, отворих магазина за крила [Pok Pok Wing] в Долната източна страна. Това навлизаше в нов пазар, на който не знаем как ще бъдем приети. Искахме да тестваме водите по начин с нисък риск и ниски наеми. относително казано. Така че получихме място в Долната източна страна и бързо отворихме за не много пари и представихме марката в Ню Йорк. Това също беше много, много добро нещо: получихме името си в медиите, за това се разрази шум. И тъй като вече имахме нещо отворено, бихме могли да кажем: "Хей, ето извадка от това, което ще направим." Междувременно работим по отварянето на този друг и хората започват да се вълнуват от другия.

Същата история тук. Преговарях, преминах през преговорите за голямото пространство, което е 6000 квадратни метра, двуетажен [ресторант]-така че ще имаме бар и трапезария и открит вътрешен двор. Той има повече места за сядане, отколкото всеки ресторант, който сме правили. Това е истински ресторант. [Смее се] Ще имаме бар в същата сграда, невероятно е. Но тази друга възможност се появи на друг площад надолу по улицата на Северен Бродуей, в пространство точно срещу двора, вътре в площада, от Chego на Рой Чой. Това ще въведе марката в Ел Ей. Това ще ни постави в малка общност от ресторанти със съмишленици. Наистина много харесвам Рой. Ние мислим сходни по много начини. Той вече е създал това нещо там долу със своето място.

Тъй като и Pok Pok Wing, и Phat Thai са като въвеждащи концепции, означава ли това, че Портланд например никога няма да получи само Pok Pok Wing в нито един момент?
Pok Pok Wing е родено по необходимост. Имахме разпознаваем продукт, виетнамските рибни сосове на Айк, които, за добро или за лошо, дойдоха да олицетворят това, което Pok Pok е за определен сектор от нашите клиенти. За мен не е така. За мен става въпрос за нещо друго. Но за някои хора това е, и аз направих много малко, за да се възползвам от това.

По -умен човек от мен вероятно вече би имал поредица от крилни магазини.

Това вероятно е глупаво. Били сме във всяко проклето телевизионно шоу и продаваме безумно много от тези неща, без изобщо да се опитваме, а по -умен човек от мен вероятно вече би имал поредица от крилни магазини. Но не съм чак толкова умен. Поне още не съм разбрал как да го направя. Искам да кажа, имам идея как да го направя, просто не съм отделил време за това. Но ще има ли Портланд това? Вероятно не.

В момента се опитвам да разбера как да направя нещо освен ресторантите. Вижте, ресторантьорският бизнес е много, много труден, винаги е бил. Маржът на печалбата е много слаб и с всеки изминал ден става все по -трудно. Аз съм либерал с кърваво сърце, но те въвеждат закони, които ще направят все по-забранителен за ресторанти като моя да правят бизнес. Ние не сме вид ресторант, който получава 100 долара на глава. Получаваме около 30 долара на глава. Ще бъде изключително трудно да се плати отпуск по болест, здравно осигуряване, огромна минимална работна заплата, която не взема предвид бакшиша. Опитвам се да намеря начин да направя неща, които не са ресторанти, за да създам поток от приходи, така че ресторантите да могат да продължат да предлагат това, което предлагаме на цена, която според мен е това, на което трябва да го предложим, и така че Мога да продължа да се занимавам с ресторантьорство. Защото ако нещата продължават да се развиват както сега, не знам какво ще донесе бъдещето, честно казано с вас. Вече имаме оцет за пиене и това едва сега идва на място, където започваме да печелим след пет години.

Пет години? Еха.
Не съм взел и стотинка от него от самото начало. Но един от моите служители и аз създадохме компания за въглища: Това е естествен въглен от Тайланд, екструдиран въглен, който използваме в ресторанта от около година. Изгаря наистина чисто, наистина е хубаво нещо. Така че започнахме това. Работя върху разработването на някои закуски, някои сосове. Опитвахме се да си увием главите около това, което е необходимо, за да вкараме пилешките крилца във фризер в супермаркет, и това ми е на ум. По куката се спускат куп неща. Това ще отнеме известно време, много от тях са в етапи на планиране. Просто имам чувството, че има цял куп възможности да правиш неща, които не са ресторанти. Но аз обичам ресторантите.

Имате ли стратегия за излизане?
Нямам стратегия за излизане, наистина. Обичам ресторантите, но те са изключително стресиращи за справяне. Все още съм заседнал в дреболии до известна степен, все още съветвам хората как да поправят кранове и други неща. И накрая трябва да бъда изваден от това, защото това ще ме убие. Нямам такава стратегия, но това, което знам, е това. Просто ще продължа да правя това, което правя, и в крайна сметка планирам да не участвам в ежедневни операции, каквото и да правя, до такава степен. Никога няма да участвам, но бих искал да се оттегля малко в един момент в далечното бъдеще.

Ще събирам наема и ще живея в тревна барака в Тайланд. Ще се оправя.

Моят начин да се чувствам уверен и спокоен за всичко е, че притежавам Pok Pok. Притежавам сградата, притежавам земята, притежавам ресторанта. 100 процента е мой. Нямам партньори. Така че, ако всичко се провали, ще го намалите до едно място, защото честно казано, това е мястото, което ми дава доходите. Мога да го свия до това и или да продължа с Pok Pok в сегашната му форма, или да променя формата. Или просто бих могъл просто да кажа: „Вижте, вече не се занимавам с ресторанти“, и да продавам ресторанта на някого, който да управлява собствения им проклет ресторант, а аз ще събера наема и ще живея в тревна барака в Тайланд. Ще се оправя. Няма да свърша на улицата.


#8: Пок Пок, Портланд, OR и Бруклин, Ню Йорк

Не се съмнявам, че ако Анди Рикър искаше да готви бургери, пица или тако, те щяха да бъдат едни от най -добрите версии, които някога съм имал. Но Ricker готви laap домашен любимец issan , muu paa kham waan , хао сой и други ястия от северната и североизточната тайландска кухня в неговите непринудени бикостални места. И хората чакат на опашка, за да влязат, поръчвайки кръгове от огнени салати и ароматен свински врат на скара, сякаш са чипс и салса (и ги измиват с изобретателни коктейли). Ястията & квотаутентични & quot? Нямам представа и не ме интересува. Преминавайки отвъд пад тай тай и зеленото къри, Рикър отвори свят на вкусове-и кухня от световна класа-на поколение, което дори не знаеше, че се нуждаят от тях.

Не е вашият среден тайландски подложки: Ricker 's, които приемат закуската късно през нощта, са светлинни години отвъд типичното хранене.

Тайландско светилище в един от спин-оф ресторантите Pok Pok 's, Whisky Soda Lounge, в Портланд, Орегон.

Цялата задушена риба Pok Pok 's е просто, възвишено ястие, което се моли да бъде разкъсано от масата.

Зоната за хранене на открито дава на мястото истинска & квота I на крайпътна стойка в Тайланд? & Quot vibe.

Друга задължителна поръчка в Pok Pok: емблематичната салата от папая, показана тук с чери домати.

Вляво редица ястия, включително кокошка за печене на грил от Pok Pok и#x27s, подписана.


Pok Pok Phat Thai и Pok Pok LA отвориха врати в квартал Чайнатаун ​​в Лос Анджелис съответно през декември 2014 г. и ноември 2015 г. [2] [3], но Pok Pok Phat Thai затвори през август 2016 г. [4]

Имаше и местоположение в Бруклин, [5] [6], което приключи на 2 септември 2018 г. [7]

Пандемия COVID-19 Редактиране

През март 2020 г. Pok Pok обяви безсрочното си затваряне на всички локации поради пандемията COVID-19, която се отрази на ресторантьорската индустрия поради мандатите и насоките за социално дистанциране. Първоначално Pok Pok последва примера на много ресторанти в САЩ в предоставянето на услуги за храна и доставка, докато храненето остава забранено. След смъртта на готвача в Ню Йорк, причинена от коронавирус, Флойд Кардос, Анди Рикър от Pok Pok публикува изявление, обясняващо смъртта на Кардос като причина за промяната в стратегията. Рикър цитира трагедията като „сигнал за събуждане към ресторантьорството“ и себе си. [8]

В средата на юни Рикър потвърди окончателното затваряне на Pok Pok NW, Whiskey Soda Lounge и североизточните и югозападните Pok Pok Wing, оставяйки само основния ресторант и вероятно югоизточното Pok Pok Wing. [9] Ricker обяви затваряне на първоначалното и останалите места през октомври 2020 г. [10] [11]

Според Орегонецът, ресторантът "се очерта като една от онези типични институции на Портланд, нещо като история с парцали до богатство за количката, която се превърна в ресторант, който се превърна в легенда." [12]

На 1 октомври 2014 г. Pok Pok NY получи звезда в Пътеводителя на Мишлен за 2015 г. [13]


Има ли светът все още нужда от Pok Pok?

Хранителният свят на Портланд беше изненадан от съобщението в понеделник от Instagram на Анди Рикър: „С голяма тъга решихме да затворим завинаги Whisky Soda Lounge, Pok Pok NW, Pok Pok Wing SW и NE. Затварянето е необходимо, така че оригиналният PP на SE Division да има шанс да се отвори отново, когато е безопасен и финансово устойчив. "

Превод: Pok Pok Wing SE може или не може да отвори отново. И майчиният кораб е жив, засега. Това е колесницата, която помогна на Портланд да се включи в американския разговор за храна през 2007 г. и подхранва възхода на Рикър като уважаван експерт и автор на готварска книга за тайландското скара. В момента Pok Pok обслужва само комплекти за хранене, поръчани онлайн.

Всички затваряния са болезнени, но това се удари по няколко причини: Рикър не е просто национален суперзвезден готвач, а разбиращ ресторантьор. Когато казва, че икономическите разходи за Covid-19 са сериозни, обърнете внимание: Те са сериозни.

Сред причините, които той посочва: липса на съгласуван план за безопасност на работниците и липса на задължителна политика за маски. Не за първи път издава предупреждение. Но той е също толкова непреклонен и сега. „Работата в кухня, в близки помещения, все още е доста шибан неприемлив риск. "

Междувременно, Уиски сода салон е голяма загуба. От 2010 г. фънките за сърф на Рикър, отсреща на оригиналния Pok Pok, стояха като свидетелство за aahaan kap klaem, радостният свят на тайландските бар закуски, предназначени да се ядат с уиски и рядко да се виждат извън дома им. Whisky Soda Lounge въведе Портланд (и голяма част от Америка) в концепцията за „пиене на храни“, жанр, който помогна да се определи сцената за храна и напитки в Портланд.

Той никога не е планирал да изгради империя. Рикер се влюбва в кухня през 1992 г., завръщайки се в Тайланд отново и отново, изучавайки езика, изучавайки храната и разказвайки истории за хората, които е срещал. С Pok Pok той просто искаше да разберем защо, без отстъпки пред плахото американско небце. „Тайландската храна - каза ми той през 2007 г. - е много повече от това, което виждаме в менютата тук в Портланд.“

И все пак той се бори с идеята за бял човек, който готви тайландска храна. И във време на големи сътресения, когато толкова много се преосмисля, той задава въпроса: Нуждае ли се все още от света Pok Pok?

Ето Рикер, по неговите собствени думи, суров и нефилтриран, в дълбоко отразяващ телефонен разговор с Портланд Месечно:

There will be no shortage of restaurant property when we come out of this. If we want to expand again, opportunities will be there. I think about that now. But complete transparency: We weren't doing that great right before Covid hit. We were doing better than last year at the same time. But by no means were we on the climb. We had sustained a climb over 12 years, then went down over the last few years. At the end of the day, the idea that you could simply reopen and things would go back to normal … that's not a good starting point. “Normal” is not good. A lot of issues haven't gone away, things we've talked about for years there was no point in coming out of this exactly like before.

Another layer to this? How do you come out of this to be sustainable in the long run? To reopen will take a lot of planning, training, a lot of new things we have to do to reopen, in the best scenario.

If nothing else, this gives me more time to contemplate what Pok Pok will be going into the future. To think about how we navigate the new world we're living with, to address things like inequality to put ourselves in a position where we can charge enough money to make a profit and take care of employees. It's a lot to contemplate.
I kind of see this as a big reset, for the way we go about thinking of every aspect of our lives—business, relationships, the way we vote. It feels like a very big moment, a time of transition and self-examination.

Also, I must ask a bigger question: Should Pok Pok reopen? It's a big question to ponder: Do we have something to say and should we have the platform to say it? These are important questions to ponder.

I have no intention of reopening Pok Pok just for commerce. Of course, that needs to be part of any business plan, but Pok Pok has never been solely about making money. I hope that has been clear. If all we have left to offer is a commercial concern, there's no reason to keep on. If I'm still contributing to the conversation, in a positive way, with value, that makes sense. If that time has passed, OK. I've always said: I want Pok Pok to exist as a place until it's no longer relevant. If not, so be it. I know we can produce food that tastes good. We can deliver a good experience. But I'm talking about raison d'être. Meaning and relevance. I'm not saying that's the case. I have a very compelling life in Thailand, where I live part of the year. My wife is there, and a lot of friends, too. But the business keeps me in two places. Maybe this is a part of a grand reset?

Over the years, I've really tried hard to be respectful of the food and culture we're representing. I've always said, “Don't look at me, look at the cuisine, these amazing people that make it. I am but a student.” I truly believe that I've been coming from the right place. Right now is the time to be thinking about the fact that we live in a world that systemically lowers the value of food that people of color make and raises the value of food that white people make. I've been the recipient of awards, attention, voice, and platform. Unless you're not fucking paying attention, you have got to be having this thought. This is the moment. To be deeply self-critical. Whatever happens, this is not the end.”


Thai Hard

The woman in the woolen hat mouths the words on the sidewalk in Manhattan's Lower East Side, where Andy Ricker has opened the latest outpost of his Thai-food realm.

She scrunches her face as she reads the sign. Pok Pok?

But she never glances at the narrow walk-down storefront below, where behind the window a pan full of huge Ike's Vietnamese fish sauce wings crackles over an electric range. The 15 customers packed in the tiny dining room chatter about the three choices on the menu, and overhead a vintage Thai-pop cover of "Hit the Road Jack" trills from the speakers.

She mouths the words again, as if satisfied she's got it right. Pok Pok. She moves on.

The funny name of Ricker's restaurant, the latest Portland export to New York's food scene, is just one more oddity here. The question of how many New Yorkers will want to solve the mystery behind the name and actually try the food is key to the success of Portland's most celebrated chef.

Seven years ago, Ricker opened his first Pok Pok in a wooden shack on Portland's Southeast Division Street, with $60 left in his bank account. Nine months ago, he won the James Beard Foundation's Best Chef Northwest Award in what amounts to the Oscars of food. He has opened or co-opened five restaurants in Portland, with a sixth on the way, because he's the white guy who serves the obscure, difficult Northern Thai dishes that native Thai cooks don't dare try on Americans.

Now Ricker is leveraging the whole thing—using $300,000 of his own money and small-business loans—in his bid to become a major player in the nation's toughest culinary scene.

"The time is now to pull the trigger, if you're going to pull the trigger," Ricker says. "Is there a chance I could get my ass handed to me? Of course. New York loves to love and they love to hate.â€

Ricker's big moment comes as Portland enjoys its own fling with New Yorkers. Our Stumptown coffee is now their coffee. Our TV show is their show. Will our chicken wings be theirs too? Even if you've never eaten Ike's wings, Ricker's gamble is by extension this city's as well.

Succeeding in New York is exponentially harder than succeeding in Portland. It's more expensive, the attention spans are shorter, and restaurateurs are fiercely protective of their territory—both geographic and culinary.

Ricker doesn't just want to survive in New York. He's opening two places at once and wants his restaurant to explode into a chain that will bring Northern Thai street food to all parts of the city.

To succeed, Ricker will need skill and luck. But he may also need to move beyond the intense DIY ethos that made him a success in Portland. He obsessively controlled every detail of Pok Pok to the exclusion of nearly everything else, making quiet but unyielding demands that his people cook Thai food неговия way.

But if he's going to expand—if he's going to have an empire that spans two coasts—he must grow Pok Pok beyond the point where he can possibly control it.

And that's a place where Andy Ricker has never been before.

Ricker is 48 and looks like Bruce Willis—cold gray eyes, thick jowls, and the intensity of a detective on one last stakeout. He speaks softly but swears so often it's as if he's being paid by the f-bomb.

He arrived in New York as a foodie celebrity. Eater NY, the influential food blog, has wryly dubbed him the “chicken wing messiah.†In November, a Ню Йорк Таймс freelancer followed him around Thailand. Bon Appétit magazine gave his recipes its center spread in January.

But right now, Ricker doesn't need press. What he needs is a cooking scale.

It's 10 minutes before the restaurant-supply shops in the Bowery close, and Ricker walks double-speed eight blocks west across Manhattan.

"I don't have a life outside the restaurants," he says. "I don't have kids. I don't have any other significant interests. I'm single at the moment, and probably will be for some time. I'm a pretty ambitious guy. I'm in survival mode."

He makes it to the restaurant-supply shop Bari Equipment with five minutes to spare. The store is owned by a manifestly proud Italian family a framed poster shows Don Corleone holding a slicer and reads, "I'm gonna make you a pizza you can't refuse."

Ricker hunts for a scale amid the aisles of blenders, ovens and plastic ketchup and mustard bottles. The owner asks him the name of his restaurant.

"Down Rivington," corrects the owner. "By the bridge."

Ricker chuckles. His restaurant, Pok Pok Wing, is indeed a block from the Williamsburg Bridge. The old guy is marking his turf for the outsider.

New York City's dining market is notoriously tough. The most commonly cited number, first asserted in the 2004 documentary Eat This New York, is that 80 percent of new restaurants in the city fail within five years. A restaurant lasting three years is a marvel.

But many people believe Ricker will make it. "Out-of-town chefs almost always wash out in New York," says New York-based food writer Josh Ozersky, who founded the Grub Street blog and now writes for Време. "They never succeed. They get chewed up and spit out. The city invariably roughs them up pretty good and sends them back to whatever province they came from. But Andy may be the exception."

Mark Bitterman, who recently expanded his Portland salt shop

to a second location in Manhattan, is more succinct: "Ricker is going to destroy."

And he's trying to do it twice.

Pok Pok Wing is in the former Rivington Street location of a Chinese pork-bun restaurant called BaoHaus. Ricker redecorated it himself in a collage of rainbow-colored Thai vinyl albums from a used-record shop in Bangkok.

His second shop is Pok Pok Ny. (In Thai, "Ny"—pronounced "nigh"—means "in the city.") It's on Columbia Street, on the west edge of Red Hook, a Brooklyn neighborhood with handsome brownstones that look like the exterior shots from The Cosby Show. Workers are still putting the place together.

But the unopened shop—cluttered with boxes of papayas, cabbage wedges and roasted peanuts—is currently serving as the prep kitchen for Pok Pok Wing. An employee drives the prepared food across the Manhattan Bridge to Ricker's only open shop. Ricker concedes he'll be lucky if Pok Pok Ny is open by March.

Ricker has already been discovered by Portland expats. During one evening at Pok Pok Wing, a half dozen customers volunteer to the cashier that they knew Ricker's food from Portland.

"My parents live in Northwest Portland," a twentysomething woman says. "I dropped my phone when I found out this was coming here. Now they think I have no reason to visit them."

And Portland has clearly been discovered by New York. Stumptown Coffee now operates a roaster in Red Hook, a half mile from Pok Pok Ny. The Stumptown cafe in the Garment District's Ace Hotel—just like the Portland Ace, but fancier—has Friday-afternoon lines 20 people deep. In March, former Castagna chef Matthew Lightner is opening Altera, a restaurant in Tribeca. The headline of a Grub Street article last September asked, "Is New York About to Become New Portland?"

All of which runs in Ricker's favor. Everything else seems to run against him.

Matt Piacentini, a co-owner of Portland's Ace Hotel restaurant Clyde Common, recently started a New York eatery called the Beagle. He says the Beagle is gaining an industry following ("We're doing extremely well considering none of us is anybody"), but the challenge is immense.

"To put it plainly, there are thousands and thousands of places that are better than you," says Piacentini, who has never met Ricker. "You get absolutely trampled, like a train running over a fly. Right now, everybody's really excited because these legendary chicken wings are coming to town. But how long is it going to be before people say, 'Pok Pok is bullshit. This place in Queens has been doing that for three generations'?"

What Ricker also has going for him is his obsessive nature—and his take on the cuisine of Northern Thailand.

"I never met a guy more driven," says his friend Willy Vlautin, a musician and novelist who worked for Ricker as a house painter in the '90s. "He grew up pretty poor, and I think he wanted to not be that way. He's one of those guys who had to work twice as hard to get where other people were in the first place."

A native of Vermont, Ricker had been cooking since he was 16, working in restaurants in order to make money to ski. Later he got into rock climbing, and took cooking jobs on sailboats so he could climb all around the world.

In 1987, when he was 24, Ricker went to Chiang Mai, the largest city in Northern Thailand, where he ate a curry that changed his life. The bowl was filled with hed top, seasonal mushrooms that he remembers "look like puffballs—dark brown, slightly bitter."

He thought Thai food was supposed to be sweet, like the sugary pad kee mao served stateside. But this was a bounty of distinct flavors—bitter and earthy and sour and sweet—combined to make hearty mountain food served as snack-sized bits, often with a the undercurrent of fish-sauce funk. It was seemingly contradictory items like “beef salad.†It was great.

When Ricker moved to Portland in 1990, he worked as a sous chef under Chris Israel at Zefiro—a training ground for many of Portland's best cooks—and worked as a commercial painter, eventually giving new paint jobs to several restaurants where he'd worked.

But he kept making Northern Thai recipes. His best friend, photographer Adam Levy, liked Thai food, but the kind that most Americans know. "He always used to harsh my buzz, " Levy says. "He knew what I was eating was the insipid honky formulation—Chinese food with a few different ingredients. We'd actually have fights about it."

In 2005, Ricker bought a house on Southeast Division Street, and out front built a wooden shack with a kitchen and to-go window. He maxed out several credit cards and borrowed money from his mother to make payroll.

He rejected the conventional fare—no pad Thai on his menu.

"Think about how alienating Pok Pok could have been," says Kurt Huffman, who later co-opened restaurants Ping and Foster Burger with Ricker. "Nothing you can pronounce. Nothing you recognize. Weird flavors. You don't go out and say, 'Let's open up an Italian place that refuses to serve spaghetti, and everything on the menu's gonna be in Italian.'"

But Pok Pok wasn't off-putting. Actually, it was a food cart before Portland's cart scene got big, and it served finger-licking chicken. People started telling each other immediately: Ricker had been to Thailand, and he'd brought back something out of a dream. "The charcoal-roasted game hen is killer," wrote Oregonian food critic Karen Brooks six months after Pok Pok opened, "full of juiciness and crisp skin, with a tart, garlic-dizzy dipping sauce to kick it higher.â€

What saved Ricker were those rotisserie game hens and Ike's wings—a dish named for Ich Truong, an employee who helped perfect the recipe that made Pok Pok famous.

With Ike's wings, Ricker hit upon a trifecta of food cravings: meat, spice and sweetness. The wings are huge: Each one includes the full extension of the bird's appendage—drumstick, flat and end joint—making them far larger than the typical Buffalo wing.

They're marinated in garlic, sugar and fish sauce, tossed in tempura batter, and fried in hot oil. Then they're painted with garlic and a fish-sauce caramel. They play to Portland's love of artisan quality, exotic snobbery and decadent indulgence. They're a recipe for addiction.

The Oregonian named Pok Pok its Restaurant of the Year in 2007. The same year, Храна и усилвател Вино magazine declared Ike's wings one of the 10 best restaurant dishes in America. Pok Pok has been featured on TV shows Diners, Drive-ins and Dives Unique Eats и The Best Thing I Ever Ate.

A 45-minute wait for a Pok Pok table soon became typical, and Ricker expanded. He opened Whiskey Soda Lounge across Division Street in 2009, serving dried cuttlefish and cocktails made with Thai drinking vinegars.

He also opened Southeast Asian pub-grub restaurant Ping in Chinatown in 2009 with Huffman, and they launched Foster Burger a year later with Sel Gris' Daniel Mondok. There's a second takeout joint, Pok Pok Noi, in the Sabin neighborhood, and Ricker is working on a third Division Street restaurant dedicated solely to the curry-on-rice dishes called khao kaeng.

He has 120 people on his payroll.

Ricker soon found himself acclaimed as one of the nation's best Thai chefs. He has become an evangelist for obscure Northern Thai favorites like laap, a duck dish, and khao soi, a curry-broth and noodle bowl.

"To this date," Ricker says, "the vast majority of the Thai community in Portland believe I have a Thai wife. Either here in the United States or in Thailand, behind the scenes, running all this."

Some bridle at Ricker's presumption. Chawadee Nualkhair, a food journalist based in Thailand, berated him for calling yam samun phrai—lemongrass spicy salad—a Northern Thai dish. She says it's actually from Central Thailand.

"I don't have a problem with any Westerner presenting himself or herself as an authority on Northern Thai cuisine," she says. "But that person—Western or Thai, it doesn't matter—has to be right. It's like if someone is a football commentator and they confuse Ben Roethlisberger with Tom Brady."

In New York's Lower East Side, customers flow in and out of Pok Pok Wing on a Thursday night as Matthew Adams eavesdrops on every conversation at the counter. He knows exactly what he wants to hear.

Adams is Ricker's operations manager, first hired at Ping and running three of his boss's Portland restaurants. He's in New York to supervise Pok Pok Wing's opening weeks. He knows working in Ricker's restaurants is hazardous: In his first year at Ping, Adams gained 20 pounds.

Adams listens as cashier Taylor Warden takes orders.

"Would you like sticky rice?" Warden asks a customer.

Adams pulls him aside later to correct his delivery: "Would you like to поръчка sticky rice?" Otherwise, Adams says, customers might think the rice is free.

Warden hands a mother and daughter at the counter their drinking vinegars—like a tart fruit syrup in soda water—and says, "Stir it a little."

They gave their drinks a light swish with their straws. Adams corrects again: "You want to give it a

This is part of Ricker's plan: close supervision and tight control over every aspect of the Pok Pok meal.

"To be able to come to one of the most difficult cities to open a restaurant, and to do it in two months, that's pretty impressive," Ricker says. "And it's not because of any Herculean strength on my part. Everything we do has been about minimizing or eliminating everything that can go wrong."

For example, take the chilies used in the restaurant's namesake dish, Papaya Pok Pok. The name comes from the sound the chef's mortar on pestle—pok pok, pok pok—as it crushes long beans, tamarind, Thai chili, garlic, fish sauce, palm sugar and peanuts with green papaya shavings.

The heat of the chilies changes seasonally, and they come from a dozen or more places in Asia. That means the dish requires a constant rebalancing of the recipe.

"And the only one who's capable of doing that is Andy," Levy says.

Ricker's dreams are moving beyond the place where that kind of control is possible.

He has a cookbook coming out this year—still untitled—and is retailing the drinking vinegars under the name Som. He wants to open a shop to sell ingredients and equipment—laap spice, steamers, rice baskets—to go with the recipes. He talks of opening Pok Pok Wing outlets across New York, like a Thai version of Shake Shack.

"You could potentially open these all over the city," he says of Pok Pok Wing. "You could have a central commissary that functions as a particle accelerator. This place on the Lower East Side is totally a science experiment."

Yet as Ricker stretches himself further and further, he remains fundamentally alone in understanding his operation. He sold his share of Ping and Foster Burger last year, to solely focus on Pok Pok.

"That's also, I think, why he's so attached to the idea of the wing shack," Huffman says. "It allows you to be excellent. The question is, can he get enough people to help him build this thing as big as he wants?"

Ricker is trying to spread the expertise. He has taken at least six members of his staff to Thailand with him. And among his employees, he inspires fierce loyalty. When Pok Pok threw a Christmas party last year, nearly all of his 120 employees wore temporary tattoos of the illustration that ran with the Добър апетит article: Ricker riding a fish.

When it comes to Pok Pok, Huffman says of Ricker, "He is the source of truth. The only way to scale that is to have people who work for him who are also a source of truth."

Ricker knows he's got to back away from the kitchen.

"You don't see a lot of old chefs," he says. "I'd like to live to at least 60. There's plenty of people out there who can do this. I know I'm not the only person in the whole world who's interested."

To achieve the national brand he wants, Ricker will have to release control of his cooking. But sometimes it seems like Pok Pok won't let go of him.

Near midnight, Ricker returns to Pok Pok Wing after dealing with problems at the unopened shop in Brooklyn. He and Adams look proudly over the pile of receipts. Adams spots an anomaly. "There's a Portland number on here," he says.

Ricker looks closer at the receipts. The two men reach a realization simultaneously, and start to laugh.

For Pok Pok Wing's first 10 days in business, Ricker has been giving the citizens of New York his personal cellphone number.