Нови рецепти

Дали виното, отлежало под океана, е следващото голямо нещо?

Дали виното, отлежало под океана, е следващото голямо нещо?

Бутилките вино отлежават под морето с помощта на запечатана клетка като тази.

Под морето ... надолу къде (виното) е по -добро? Винарска изба Мира в Чарлстън, Южна Каролина се опитва да направи революция в процеса на производство на вино, като прави вино под океана. От миналата година винарска изба Мира отлежава бутилки с вино в продължение на 6 месеца на 60 фута под повърхността на океана в специално проектирани клетки. Те го наричат Акаоир, или взаимодействието между потопена бутилка вино и водната среда (светлина, налягане, въздух и т.н.) около нея.

„Не искаме да ограничаваме обсъждането на Aquaoir само до нашия експеримент, по -скоро възможностите, които съществуват от отлежаването на виното във водата навсякъде, и каква може да е връзката между тези уникални характеристики с остаряването на виното и крайния му вкус“, каза Джим Дайк -младши, президент на винарска изба Мира, в изявление.

Точно в момента винарска изба Mira потопява техните вина локално в пристанището на Чарлстън. Експериментът, както го нарича винарната, ще разбере въздействието на подводното стареене върху вкуса на виното, а сомелиерите са на разположение, за да сравнят директно резултатите преди и след. Първите вина на океанска възраст са в продажба за членовете на клуб Mira и скоро ще бъдат пуснати на пазара.

Джоана Фантоци е асоцииран редактор на The Daily Meal. Следвайте я в Twitter @JoannaFantozzi


Крит постепенно започва да се поставя на съвременната винена карта благодарение на усилията на ново поколение производители

Преди десетилетие или две, представата за добро качествено критско вино щеше да прозвучи като шега. Разбира се, най-големият гръцки остров е един от най-старите региони за производство на вино в света-откритието на преса за грозде от 4-то хилядолетие пр. Н. Е. По време на археологически разкопки на юг от Ираклион потвърди това. Въпреки това, през съвременната ера, качеството на вината на острова изглеждаше здраво вкоренено в посредствеността доскоро, когато ново поколение производители започна да обръща нещата.

Крит постепенно започва да се поставя на съвременната винена карта благодарение на усилията на редица млади винари които напуснаха острова, за да учат занаята си и по -късно се върнаха, за да поемат семейния бизнес, произвеждайки вина, които са съвременен, фокусиран и пълен с аромат.

В взискателния свят на виното обаче това подобрение не е достатъчно, за да поправи репутацията, толкова лошо омразена от жертвата, в продължение на десетилетия, на качеството за количество в масовото производство. За това винопроизводителите трябва да започнат строителни марки които се считат за „уникални“ или „интересни“, две качества, които Крит може да предложи в изобилие, благодарение до голяма степен на разнообразие на терена му и богатство от отлични местни сортове грозде.

The грозде са от първостепенно значение. Критските производители на вино трябва да се обърнат към историческото минало на острова си, към традициите, които произтичат чак от онази минойска цивилизация от бронзовата епоха, и да положат сериозни усилия за презаселване на лозята на Крит с вековни сортове. Добрата новина е, че те са правили точно това, хвърляйки се със страстта в предизвикателството.

Носители на чаши: Детайл от Минойската процесия Носители на чаши: Детайл от Минойската процесия

The Семейство Бутари, която откри своята най-съвременна критска винарна през 2004 г., след като засади първите си лозя на острова през 1990 г., е отговорна за спасяването на отдавна изгубени сортове като Мосхато Спинас. Това грозде, рядък клонинг на Мускат разнообразие, търгува с лесни розови тонове на Мускат за повече тяло и произвежда както гостоприемно трапезно вино, така и сложни вина, включително Скалани.

Дивата сред гроздето на Крит е без съмнение бял Видиано, в продължение на десетилетия се среща само в малки количества, скрити между други сортове в лозята на Ретимно. Пълен с кайсиеви и прасковени аромати, кръгъл и богат в устата, той е критски скъпоценен камък, който е очарователен във всичките си прояви. Днес Видиано прави магия в Ираклио и Хания, като ни дава вина, които ни напомнят за прочутия сорт Вионие.

„Vidiano може да се справи с лоша почва и много слънце, но се нуждае от здрава ръка, за да ограничи производството“, казва Никос Дулуфакис, винопроизводител в Ираклио, който свързва името си с този сорт, като произвежда отлични версии на цистерни и бъчви.

Трудното грозде, като Vidiano, разбираемо беше по -малко добре дошло в индустрията. В продължение на десетилетия повечето винопроизводители на Крит избират обем пред качеството, създавайки големи кооперации, за да се погрижат за насипния пазар и пренебрегват по -взискателните сортове в полза на тези с по -високи добиви. При това обаче не беше така Винарска изба Лираракис, в Алагни, Ираклио.

„Пълен с кайсиеви и прасковени аромати, кръгъл и богат в устата, Vidiano е критски скъпоценен камък, който е очарователен във всичките си проявления.“

Никос Дулуфакис, трето поколение винопроизводител, проверява любимите си лозя в Дафнес, извън Ираклио. Никос Дулуфакис, трето поколение винопроизводител, проверява любимите си лозя в Дафнес, извън Ираклио. Енологът Мария Тамиолакис доведе семейната винарна в нова ера. Енологът Мария Тамиолакис доведе семейната винарна в нова ера. Лозар и енолог Андреас Дуракис, създател на едноименната винарна в планината Аликамбос, със семейството си. Лозар и енолог Андреас Дуракис, създател на едноименната винарна в планината Аликамбос, със семейството си.

„The Сорт Плито има много твърдо грозде и отнема много упорита работа, за да расте върху лозата, докато Дафни отнема много време за узряване и следователно е уязвим за есенните дъждове “, казва Манолис Лираракис, описвайки двата бели сорта, които семейството му спаси и издигна до известна известност. „Баща ми ги отглежда тайно години наред. Днес младият винопроизводител използва грозде Plyto за производство на леки, нервни вина, а Dafni-за да прави добре балансирани реколти с подчертан аромат на дафинов лист.

На по-ниските склонове на заснежените Бели планини или Лефка Ори, необузданият терен и студените температури не са единствените пречки за Костис Галанис от Изба Манусакис, винарната, отговорна за започване на критската винена революция на чужди сортове, главно от Южна Франция. „Изглежда, че зайците се радват на нашето грозде също толкова, колкото и енофилите“, оплаква се Галанис, коментирайки постоянната битка на човека за опитомяване на природата.

Капризите на природата със сигурност са една от определящите характеристики на Ласити, където фермерите от Сития се борят да обработват дивия терен на източния бряг, докато по крайбрежието на запад петзвездни курорти с плажове с бял пясък и кристални води за къпане извират в залива Елунда. Хората на Сития имат репутация на мислители извън кутията. Giannis Economou не прави изключение, изненадвайки винения свят не само със сухи и сладки червени, направени от древността Лиатико грозде, но и с неговите необичайни графици за производство на тези вина.

„Искам потребителите да се насладят на най -хармоничните ми вина. Ето защо стартирах първо 2006 г., след това 2000 г. и сега 2009 г. С енологична степен от Алба и с избен опит в Германия и в замъка Margaux в Бордо, Economou разчита на несадени лози и изключително ниски добиви, за да създаде вина, наподобяващи бургундски, като печелят фенове по целия свят с всяко ново издание.

Вятърни мелници в лозята на Крит

Пълен с кайсиеви и прасковени аромати, кръгъл и богат в устата, Vidiano е критски скъпоценен камък, който е очарователен във всичките си прояви. Пълен с кайсиеви и прасковени аромати, кръгъл и богат в устата, Vidiano е критски скъпоценен камък, който е очарователен във всичките си прояви. Прибирането на реколтата в Mediterra в Ираклио, широко считано за една от най -динамичните винарни в Гърция днес. Реколтата в Средиземно море в Ираклио, широко считана за една от най -динамичните винарни в Гърция днес.

Специалните подаръци на Крит обаче не свършват само с това грозде. Има и Трапсатири, например може да бъде кръстен на гръцки термин за производителност, но при подходящи условия може да направи нещо повече от предлагане на високи добиви, произвежда вълнуващи вина, екзотични и пълни. Тогава има Коцифали, пиперлив и плодов сорт грозде, който дава сочни розета, но също така е в състояние да омекоти дори най -суровите вина. Ето защо често се смесва с твърди сортове като Мандилари, друго местно грозде и вероятно най -красивото от партидата, въпреки че неговата жизненост е възнаграждаваща.

Не всичко е само за местните хора. Що се отнася до чуждестранните сортове, тези, които изглежда се адаптират най -добре към горещия климат на Крит, са известни като червени Каберне Совиньон и Гренаш, но несравнимата звезда на имигрантите е Сира, който се чувства като у дома си и дава отлични, пълни вина, самостоятелно или в смеси с местни червени.

Значителните винени постижения на Крит наистина го поставят на картата: с нарастващ брой винарни, отварящи врати за обществеността, островът разработва някои интересни винени маршрути. Добавете към това отличието на четири различни наименования за качество на виното (ЗНП) и разширяващата се визия на своите винопроизводители и едва ли е изненадващо, че Крит е един от най-вълнуващите винарски региони в Гърция днес.

„При подходящи условия Трапсатири може да направи повече от това да предложи високи добиви, той произвежда вълнуващи вина, екзотични и пълни.“


Защо Швабия е Европа и следващият голям винарски регион

След няколко обещаващи епизодични изяви, скромната еднолитрова бутилка рубинен цвят тролингер, направена от млад винопроизводител на име Анди Кнаус, имаше дебютантния момент това лято. Вкусен с червени плодове и процъфтяваща цветна страна, наподобяваща ирис, той направи силен случай сред розовия прилив да бъде новото лятно вино на Ню Йорк.

Knauss можеше да бъде просто още една от тези странни бутилки, които се наслаждават на момента и избледняват в изгледа отзад. Но този имаше постоянна сила: Отвъд очевидната симпатия на виното, имаше нещо тотемично в него. Какво каза за сегашните ни навици за пиене, че един литър светло червено вино, един нюанс покрай розе, родом от Южна Германия, може да намери такава услуга?

Интересното е, че произходът на виното е факт, който обикновено е оставен извън разговорите, или просто стенографиран: „Германия“. Но забелязах, че вносителят на Knauss, малка фирма, наречена Selection Massale, предпочита по -специфичен термин: „швабски“, който обхваща не само вина от родния регион на Кнаус, Вюртемберг, в Южна Германия, но и вината от съседния Баден, Най -добрият германски регион за производство на червено вино.

Този езиков обрат се оказва доста разбираем. Около концепцията за Швабия има малко сложна география. Днес тази дума се отнася административно за малка част от Бавария. Но през вековете нейните граници обхващат различни парчета Европа. През Средновековието Швабското херцогство обхваща не само тези части на Германия, но и части от Елзас, Швейцария и дори алпийска Италия. (Поради тази причина Selection Massale нарича своя продуцент от Трентино, Марко Зани, швабски, което е малко напрегнато, но не напълно неточно.)

Така исторически тази част от Южна Германия е идентифицирана като Швабия, толкова земя за себе си, колкото и зашита в тъканта на съвременната германска република. Както южняците имат другаде по света, има добре култивирано чувство за местна гордост. „Швабите се чувстват швабски повече, отколкото се чувстват немци“, казва Майкъл Рамскар, партньор в Selection Massale, който живее в Тюбинген, живописен университетски град на река Некар, в сърцето на това, което той определя като Швабия.

Точно поради тази причина трябва да приемем Швабия като термин на изкуството. Да, тъй като историята е на негова страна, да, но по -важното е, че тя помага да се насърчи закъсняла претенция за идентичност, не особено различна от каталунската гордост, изпитвана в Южна Франция.

Тези имена и географски подробности може да са чужди на повечето сега, но аз ще залагам на това: Останалите скоро ще говорим за Швабия. Вярно е, че германското вино се бори да запази своята фенска база в чужбина. Но регионалните вина са просто твърде добри, за да бъдат пренебрегнати.

В допълнение към Knauss, аз бях очарован от пино ноар от Burg Ravensburg, в района Kraichgau южно от Хайделберг, излят от чашата през голяма част от тази година в Gjelina във Венеция, един от най -забележителните ресторанти в Ел Ей и 8217. Пино от донкихотското дуо на Enderle & amp Moll, които органично отглеждат стари парцели в Ордену в Баден, са придобили определена валута сред трагично бедните Burghounds. Йохен Беурер, бивш европейски шампион по BMX, който отглежда парцели от пясъчник, гипс и мергел във Вюртемберг, получи високо внимание за своите рислинги, които предлагат концентрацията на аромати, открити в Pfalz, но с аспект, който е по-свеж и алпийски, отколкото богато и пикантно - много различна страна на гроздето, отколкото другаде в Германия. (Beurer също така прави совиньон блан, напомнящ за пенливо, старо училище Sancerre.)

Всичко това е особено изненадващо, тъй като Баден и Вюртемберг отдавна са големите замисли на Германия, почти изцяло пропуснати от лобирането на страната за жадни американци.

Всъщност вината са всичко, за което сме мислили, че Германия не е. От една страна, бялото вино често отстъпва и въпреки звезди като Beurer, ризлингът е само малко играч. Най -горното грозде на Баден е spätburgunder (пино ноар), докато във Вюртемберг това е червен тролингер, по -известен като schiava в италианския регион Алто Адидже (известен още като Südtirol), от който почти сигурно е мигрирал на север.

Както казва Хирам Саймън от Winewise в Оукланд, Калифорния, който внася седем производители от Баден: „Мисля за Баден почти като за друга държава“.

Разбира се, може да се почувствате като различна държава, ако мислите за Германия по отношение на стръмните склонове на Мозел или затъналите брегове на Рейнго. На западния край на Баден, хълмовете Кайзерстул почти буквално отразяват широките склонове на Елзас на запад, през река Рейн. На изток Баден е ограничен от големия Шварцвалд или Шварцвалд. Това е мекият юг на Германия, нейният бананов колан, оттук и привлекателността на тези спа пътувания до Баден-Баден.

За разлика от това, Вюртемберг е много по-студен, особено в планините-въпреки че изменението на климата извади пълна зрялост от онова, което се смяташе за оскъдни, кисели вина. Пясъчниците и варовиковите хълмове се издигат драматично по протежение на Некар, където се намират някои от най-високите лозя в Германия. Мергелевите почви често отразяват тези във Франция ’s Jura —, които биха могли да се считат за геоложки брат на Вюртемберг, до степен, че планинската верига на изток от Шварцвалд се нарича "Швабска Юра".

Що се отнася до вината, те са по -малко изразени немски, отколкото прекрасен хибрид на различни средноевропейски култури на виното. Ще откриете изключителен пино гри и пино блан, особено на Kaiserstuhl. Ще откриете великолепни версии на гутедел, известен също като шасели и важно грозде в Швейцария, в Маркгфефлерланд, точно там, където Германия, Франция и Швейцария се сблъскват близо до Базел. Има изтънчен, пикантен силиван, сорт, който се проявява в по -пълен стил на север във Франкен. И да, има и ризлинг, отглеждан върху варовик, пясъчник и льос, вместо мозелски шисти или плътна вулканична скала на Нахе. Между другото, всички тези вина са напълно сухи, което отново се различава от типичния (и неточен) възглед за Германия.

И ако звучи така, сякаш току -що отбелязах вино на цяла държава, това всъщност е целта. Нито Баден, нито Вюртемберг са малки райони, нито са малки. В чист географски обхват, те далеч изпреварват другите винарски райони на Германия Баден, като например, има два пъти повече лозя от Мозел.

Така че защо не сме пили тези вина през цялото време? Не че не са били около някои от най -добрите производители от Баден и Вюртемберг, които са били на разположение от години, но дори и най -известните никога не са успели на тези брегове. И това не е така, защото Баден-Вюртемберг (двете са слети заедно като едно състояние) е задръстване. Това е третата най-населена държава в Германия, столицата Щутгарт е автомобилната столица на Европа.

Може би тогава проблемът е бил от контекста. Вината са склонни да имат повече смисъл, когато спрете да се опитвате да им поставите германска идентичност и да ги смятате за местно удоволствие. Дори Саймън, който продава германско вино от десетилетия, наистина се запозна само с вината в региона, защото съпругата му Астрид също живее в Тюбинген. (Всъщност надолу от Рамскар. Ако революцията в Швабия катализира, можем да я проследим до една -единствена сграда в един университетски град.)

По този въпрос и Баден, и Вюртемберг са преживели комплекс за малоценност с вината си, който ги държи в мек фокус, докато Mosel и Rheingau привличат вниманието. (Пример: В авторитетната книга на Франк Шунмейкър Вината на Германия, той изведе и двете в кратка глава за „по -малките райони“.)

Но Швабия най -накрая е готова да се възползва от еволюцията на вкуса. Вината му попадат подходящо в днешната мода. Когато през 1966 г. Schoonmaker сравнява червените от Вюртемберг с тези на италианския Тирол, днес това беше изхвърлена линия, това е сериозен комплимент.

Точно поради тази причина трябва да приемем Швабия като термин на изкуството. Да, тъй като историята е на негова страна, да, но по -важното е, че тя помага да се насърчи закъсняла претенция за идентичност, не особено различна от каталунската гордост, изпитвана в Южна Франция. Всъщност вече можете да видите тази гордост сред нововъзникващите таланти на Вюртемберг. Неслучайно Хелмут Долде също отбелязва един от своите спатбургундери като възраст на Swäbische eiche („Швабски дъб“), или че Beurer е съосновател на група, наречена Junges Schwaben („Млади шваби“).

В същото време вероятно е добре швабското вино да остане нещо като незавършена работа. Известните германски региони се борят с тежестта на традицията в Рейнго, например, може да сте заседнали под игото на рислинга (въпреки че не по -малко производител от Гюнтер Кюнстлер експериментира с совиньон блан). Но защо Beurer не трябва да отглежда совиньон блан върху варовик? Защо Клаус Шнайдер, съсед на Ziereisen, не би направил изключителен пино ноар в допълнение към gutedel? Защо не пино гри от Kaiserstuhl, който се движи в обиколки около повечето елзаски изпълнения?

В края на краищата усещането за различност е много в основата на идентичността на Швабия през вековете. И всяко от тези вина, като шампионския тролингер на Анди Кнаус, помага да се пренапишат представите ни за това какво може да бъде немското вино.

Седем швабски вина, които да опитате

Самото разнообразие на Баден и Вюртемберг - т.е. Швабия - може да затрудни бързото разбиране на това, което регионите могат да произвеждат. Но тази селекция е добро начало. Внимавайте също за отличния ризлинг на Jochen Beurer и за производители като Claus Schneider, Burg Ravensburg, Schnaitmann, Salwey и драматично наречения Winzergenossenschaft Königschaffhausen. И докато тролингерът на Анди Кнаус е привлякъл много внимание, потърсете неговите рислинги, както G („gutswein“ или основно вино от имението), така и R (резерв).

2013 Ziereisen Viviser Baden Gutedel | $ 15
Ziereisens, минималисти в своите мазета, имат голяма историческа достоверност: тяхната винарска изба недалеч от Базел, Швейцария, датира от 8 -ми век. Това е chasselas-въпреки че се среща като grüner veltliner, канализирано през Елзас-балансиращо плюшени крушовидни плодове и пикантно, подобно на леща качество. Вносител: Savio Soares Selections [Купува]

2013 Enderle & amp Moll Liaison Baden Пино ноар | $ 36
Тук има родство с този модерен, über-лек стил на натуралист Бургундия. Всъщност бихте могли да мислите за връзката като канализираща юрска каша с нейните иглолистни и подправки с бисквитки и рязко остри плодови аромати. Вносител: Vom Boden [Купува]

2014 Heitlinger Gentle Hills Auxerrois | $ 20
Винарната на Claus Burmeister в Östringen-Tiefenbach се превърна в една от най-известните в Баден и уменията й с това неясно грозде (обикновено се срещат в Елзас) са показател за качеството тук. Сестринската му винарна Burg Ravensburg се оказва пино ноар, който драстично превъзхожда, като баденския пино ноар от 2013 г. (19 долара). Това е още един аспект на швабското изкачване: Това е рядкото място, където все още можете да намерите достъпни, честно направени пино. Вносител: Winewise [Купува]

2013 Д -р Хегер Ирингер Уинклерберг Вайсбургундер Ерсте Лаге | $ 35
Разговорът с д-р Хегер винаги е за пино ноар, но този пино блан от един от старите вулканични обекти на склоновете на Кайзерстул-голям и изразителен, пълен с онзи богат бадемообразен аспект, който гроздето може да предложи, но с резници киселинност - също заслужава внимание. Внимавайте също за по -достъпния Weinhaus Heger Pinot Blanc за 2014 г. (20 долара). Вносител: Schatzi Wines [Купува]

2014 Holger Koch Kaiserstuhl Baden Spätburgunder | $ 22
Работата на Кох започва наскоро, през 1999 г., но той е почти фанатичен относно засаждането с най-добрите лози за масово подбор. От един стар парцел от селекции на немска лоза, това е толкова завладяващ пино ноар, какъвто бихте намерили на ниво село в Бургундия - точно ароматизиран, чист и сливащ, и внасящ тихо люта подправка на финала. Той е само голям от Bickensohler Herrenstück на Koch ($ 26), който показва грация и плътност, напомнящи стила на - изчакайте - Анри Джейър. Вносител: Selection Massale

2013 Bercher Burkheimer Baden Weissburgunder | $ 17
Десетото поколение берчери все още произвежда вино в Буркхайм, в Кайзерстул, и този пино блан балансира пълните плодове с драматична пикантност от бял пипер. Вносител: Winewise [Купува]

2014 г. Долде Вайсер Юра Вюртемберг Силванер | $ 23
Хелмут Долде е доказателство, че старата репутация на швабските планини - тънко, кисело вино - вече не съществува. От едно от най -високите лозя в Германия, това е зеленият страничен сребърник, който винаги би трябвало (помислете за бор и фасул), но прекрасна зрялост, почти лепкава, за плодовете. Вносител: Selection Massale [Очаквайте скоро]


За съжаление, това сливово вино може да бъде следващият износ на големи напитки в Япония

През последните години японското уиски се радва на нарастваща популярност в световен мащаб, както и на скок в цените. 17-годишният Hibiki, прочутото японско уиски от Suntory, което беше включено във филма Изгубени в превода, дори е прекратен поради липса на доставки. Японското саке също набира популярност, но последната звезда в японския лексикон за добре направена алкохолна напитка е umeshu (梅酒), ликьор, направен от японската слива. Според японската Национална данъчна агенция (NTA) износът на ликьори, който е предимно умешу, се е удвоил повече от 1,84 милиарда йени (18 милиона долара) до 4,21 милиарда (38 милиона долара) между 2011 и 2016 г.

Японската слива уме (梅) и алкохолът, произведен от нея, имат дълга история в Япония. Умешу е традиционен японски ликьор, направен от плодовете уме. Приятен баланс на вкуса се създава чрез стареене на целия плод, с костилката все още вътре, чрез накисването му в различни видове алкохол. Лимонената киселина в плодовете му придава приятен привкус и сладък и тръпчив вкус с нотки на бадеми. Някои марки смесват захар, тръстиков спирт или ракия, за да създадат по -изискан вкус, първокласните марки са на възраст от няколко години. На пазара в Япония има над 300 версии на умешу, често оправяни с каквото и да е регионален деликатес, като юзу, японски жълт цитрусов плод.

Голям билборд, рекламиращ Choya, водеща марка umeshu, по линията Inokashira.

Не само сливовото вино, което се обича в Япония, сливите са основен елемент от японската култура. Макар че почти всеки е запознат с вишневия цвят, преди белите цветове на сливовото дърво бяха още по -високо ценени. Те са споменати в най -старата японска колекция от стихотворения Waka, Man'yoshu, в 118 стихотворения, в сравнение само с 42, споменати за вишневи цветове. Самата слива се смяташе за лекарство и дезинфектант. Според Чоя, най -големият производител на напитки в Япония, първото споменаване на умешу в японските документи е около 1697 г. Много семейства все още правят умешу у дома си, но това е далеч от рафинираните продукти, които се доставят от Япония сега.

Според NTA, umeshu, е много популярен в Тайван, Хонконг и все по -популярен на Запад. В Хонг Конг напитката е много популярна сред младите жени. Много популярни коктейли в Хонконг имат за основа умешу. Вестник Sankei отбелязва, че Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония (СИП) е определило нулеви мита върху японския ликьор, което може да стимулира продажбите на напитката в Европа.

Напитката бавно привлича и международно внимание. Подписната марка на Choya, Choya Excellent, спечели наградата Monde Selection Grand Gold Quality Award през 2008, 2009, 2010, 2013 и International High Quality Trophy през 2015 г. През 2017 г. на британското International Spirits Challenge Choya беше обявена за производител на ликьор на годината.

Въпреки това, за наркоманите на поп културата това, което може да означава, че умешу най-накрая е готов за голямото време, е, че Nestle Japan през април произведе умешу Kit-Kat. Nestle си сътрудничи с един от най-добрите японски традиционни производители, Heiwa Shuzo, за да създаде Kit Kat Mini Ume Sake Tsuru-ume Umeshu Plum Wine-което съчетава сладостта на белия шоколад с острия вкус на зрели японски сливи.

Nestle използва истински сливи Nanko от префектура Вакаяма, за да засили аромата.


Flavor Bomb - Тайният ингредиент на новия готвач, който можете да използвате и вие

Готови ли сте да изведете вкуса на вашето готвене на следващото ниво?

Отдавна е често срещана съставка във виетнамската и тайландската храна. Но може да се изненадате да откриете готвачи, които го добавят към вашите спагети Bolognese.

„Това“ е рибен сос, но не просто всеки рибен сос. Рибният сос Red Boat е различен от повечето други версии, които можете да си купите и подобно на много такива продукти, готвачите първи осъзнаха стойността и гъвкавостта, но домашните готвачи и ястия се хващат с разпространението на дистрибуцията, включително гурме магазини като New Националните вериги на Йорк Забар, като Whole Foods и дори Aamzon.com. Може би просто искате да вземете бутилка.

По -важно от това, което го прави различен, е това, което го прави толкова добър и полезен, затова първо ще се спра на това.

Накратко, малко рибен сос Red Boat прави много други неща по -вкусни. Много по-добре. Това е оръжие с таен аромат, което добавя незабавен омф към всички видове ястия. Може да се опише като пряк път към умами, така наречения пети аромат (в допълнение към сладко, кисело, горчиво и сол), който от своя страна често се описва като солен или месест. Или може да го наречете мълния в бутилка.

„Описвам го като добавяне на възраст или добавяне на история към ястие, по начин, по който нещата като бърбън и сирене се подобряват с възрастта“, каза Ед Лий, собственик на готвач на 610 Magnolia в Луисвил, победител в класацията за най -добър готвач на Джеймс Бърд, победител на Iron Chef и бивш конкурент на Top Chef на телевизията. "Той добавя наистина интересен вкус с минимална работа."

Рибният сос Red Boat Fish е резултат на любов от Cuong Pham, който първоначално напусна родината си като един от виетнамските хора на лодки, преди да кацне в САЩ и да работи за Apple. Години наред той пропускаше вкусовете на детството си и копнееше за носталгичните вкусове, които не можеха да бъдат задоволени в нито един от предлаганите в търговската мрежа рибни сосове, които намери на азиатските пазари. През 2006 г. той се зае да направи свой собствен. Той откри завод във Виетнам, на тропическия остров Фу Куок, където малките черни аншоа са легендарни. Червената лодка се прави само от аншоа и сол, нищо друго, без MSG или добавки, тя е с ниско съдържание на калории и подобно на най -финия зехтин, само от първото пресоване. Хамсията отлежава със сол, маслото се извлича и това е - Red Boat. Отидете на азиатски пазар и прочетете съставките на всяка друга марка, която намерите и бързо ще видите разликата. "Ако ги помиришете, можете да различите", каза Лий. „Някои включват рибни черва, калмари, всичко, което ги прави по -риболовни. В резултат на това те са прекалено рибни, прекалено солени, но недостатъчно умами. Червената лодка придава аромат, а не само сол. "

„Изваждаме рибата направо от лодката, посоляваме я и я слагаме в дървени бъчви за една година, като уиски или вино. След това вземаме само първата преса и продаваме останалата част на други производители. 40 ° N на етикета не са четиридесет градуса на север, това означава четиридесет градуса азот, което е мярката за качеството в рибния сос “, каза Бетси Фокс, говорител на Red Boat. „Повечето са на двайсетте. Не съм виждал други да поставят номера на етикета, защото нямат с какво да се похвалят. "

Червената лодка е солена и в повечето рецепти би била заместител на солта, но добавя много повече от соленост. „Той добавя слой дълбочина към всичко, което правите“, казва готвачът Лий, който го използва в традиционните южни ястия, включително в бисквитения сос. „Направете купа мигновено рамен, както направихте в колежа, опитайте го и след това добавете няколко капки. Ще видите, той просто експлодира на слоеве аромат. Но не става въпрос само за азиатската кухня. Използвам го в класически френски кафяв маслен сос за задушаване на скариди. Не мислите за мексиканска храна и рибен сос, но работи. Аз правя марината за месо от равни части рибен сос и мед, плюс соя, кориандър, чесън. Той е прост, но невероятно ароматен, пикантен. Той работи добре с киселина, така че го използвам във винегрет. Сладостта върви добре с рибен сос, така че с мед или карамелизирана захар като глазура за пилешки крилца. Всеки иска крилата си да са идеално остъклени, но вие получавате само перфектно остъкляване с много захар. Добавянето на рибен сос го предпазва от прекалено сладко. Дресингът за салата Цезар изисква хамсия - вместо това добавете няколко капки червена лодка. Всяко ястие със сметана работи чудесно. Аз съм в Луисвил и го правя в южен сос. "

Присъствах на дегустация на някои от ястията на готвач Лий и уау факторът на Червената лодка е истински. Нямам търпение да го опитам у дома и мисля, че ще добави ново измерение към вече твърдото ми бавно пушено барбекю, наред с други неща.

„Излита. Влизате в кухнята на всеки готвач в света днес и ще намерите соев сос. Не винаги е било така, но знам, че шоуто на готвачите е поставено в техния болонезе “, каза Лий. „Това е начин да добавите сол към всяко ястие. Рибният сос е същият, но начин да добавите умами към всяко ястие. Това е чисто ново нещо и мисля, че това ще бъде следващото голямо нещо. "

Уебсайтът на Red Boat обяснява подробно производствения процес, включително кратко видео, и има редица разнообразни рецепти от готвачи суперзвезди, които са прегърнали нейните прелести, включително Патриша Уелс, Анита Ло и Закари Пелачо. Голяма бутилка (500 мл) е $ 10 онлайн от Red Boat (плюс доставка). Току -що взех бутилка.


Най -доброто ръководство за винарския регион Кентърбъри

­Nestled against the southern slope of the Alps, the low, fe­rtile spread of land known as the Canterbury region is an environmental jewel resting on New Zealand's South Island. Beginning in Northland (in the north, of course) and running down to Waipara before ending in the southern city of Central Otago, this large region covers a long stretc­h of varied landscape, climates and vineyards [source: Cooper]. The terroirs of Canterbury can be broken up into 10 different regions, all with their own special flavor.

With coastal breezes and the vibrant warmth of bright days, the regions of Canterbury host all varieties of vines and grapes growing in rich, loamy coastal soils or drained and rocky former riverbeds [source: NZ Wine]. Miles of pasture and lush greenery sweep right up to the edges of pristine beaches along the East coast this vast area has become one of the wine world's most picturesque and productive wine settings [source: New Zealand Tourism Guide]. And it's almost as if the land has been this way forever.

­When French missionaries arrived in New Zealand in the 1800s, they built churches, living quarters and towns. Wine soon followed, as vines were planted for production of the wine so crucial to the mass of the Catholic Church [source: Mission Estate Winery]. Vineyards soon flourished across the country, and today we know New Zealand as the most southern point of wine production in the world. It's also known for the variety of wines it produces, including some of the world's most appreciated Sauvignon Blanc wines [source:Gibson].

History and Culture of the Canterbury Wine Region

Originally inhabited by the Maori people, New Zealand was settled in the 1840s by Europe­ans, decades after British sea captain James Cook explored the area. Christchurch, the oldest city in New Zealand, was incorporated in 1856 [source: History Channel, Christchurch and Canterbury Tourism]. The French were the first to plant vines in the area, but vineyards did not become strongly established until the 1970s [source: Christchurch and Canterbury Tourism, Ministry of Heritage and Culture].

Vineyards began to grow densely in Canterbury, specifically around the Christchurch area and northern part of the region. Now, with the backdrop of pristine mountains and hills and the hustle and bustle of city markets, wildlife viewing and recreational activities, the South Island's prime city offers more than just a taste of wine culture on its city streets [source: Christchurch and Canterbury Tourism].

Today, it's possible to do everything from paddle back into history in traditional Maori canoes, hike on trails among breathtaking scenery and end the day with wine tasting [source: Sbrocco]. You can even venture down North Canterbury's food and wine trail to experience the best of the best in this culture-rich region [source: Scoop].

What makes this trail so unique from other wine trails that have enticed wine enthusiasts from around the world? In our next section, explore the agriculture and viticulture of the Canterbury region and find out how Christchurch's nickname, "Garden City," influences the wine that the region produces.

Small and flightless, the Kiwi is a cute, fuzzy ball of fluff, with feathers more like hair. Yet this little bird carries a nation's pride on its back, supports the country's dollar and is the well-known nickname of New Zealanders. So, what would become of the nation's identity if the now-endangered bird became extinct? This is exactly what environmentalists in New Zealand hope to prevent with Operation Nest Egg, a project for protecting and restoring the habitat of this petite icon [source: Johnston]. ­

Agriculture of the Canterbury Wine Region

There are roughly 24,700 acres (10,000 hectares) of farmland within the Canterbury region, and it is New Zealand's largest section of rich lowlands and prime farming ground [source: Statistics New Zealand, Cuisine]. And as wine was a more than $900 million industry for New Zealand in 2007, it seems appropriate that that this bountiful region would be responsible for a big chunk of that industry [source: NZ Wines, Sluys].

The region as a whole is divided into two areas -- the Waipara region in the north and the Christchurch region farther south [source: Cooper]. When researchers at Lincoln University began investigating the soil quality and possibility of establishing vineyards in the Canterbury region in 1973, they determined that Riesling and Chardonnay could be top producers [source: Cuisine]. Even the trickier Pinot Noir, known for its earthy, yet light and fruity aroma and taste, was said to perform well in the region, finding its roots among the well-drained soils [source: Isle].

Cultivated by years of oceanic settling and change, soils in Canterbury are sandstone, silt and limestone-heavy varieties. All of these soil types work well with favorable sun and moderately cool climate to produce the wide range of grapes grown here [source: Holding, Canterbury Winegrowers Association].

Canterbury isn't only about wine. Split with rivers, the Canterbury region is also known for its salmon fishing and sheep-raising communities [source: Encyclopaedia Britannica, Te Ara].

If you're ready to sample some of Canterbury's famous wines, move onto the next section to learn about the region's finest.

For vintners, the main source of classification is grape type, of course. But when it comes to distinguishing a label or a brand, soil can play a part, too. Take for instance, the Gimblett Gravels mark. Found along the eastern side of North Island, Gimblett Gravels separate themselves from other terroirs using the land on which they stand: a sandy, gravelly riverbed washed open in the 1860s [source: Gimblett Gravels]. Vines in this area are exposed to warmer days and nights throughout the growing season, which lends to a distinctly different blend of flavors and bite in the red wines of this conglomerate—a bite that may soon beat out reds from other more prominent areas [source: McCoy]. ­

Famous Wines of the Canterbury Wine Region

Looking for a great wine and an unbeatable price? It seems as if New Zealand might be the next big thing, but even with its growing popularity, it hasn't always been so. Several wines were pulled in the 1980s, and a serious rebuilding effort was mounted in the 1990s, under which the country's production once again flourished [source: Robinson].

Today, Sauvignon Blanc is quickly becoming "the" wine of New Zealand, with a supremely recognizable "crisp, grassy" flavor [source: Canterbury Winegrowers Association]. But everything from Riesling to Pinot Noir and Merlot have worked their way into the hearts and palates of people worldwide, and should you want Chardonnay from the southernmost wineries of the world, you'll be able to find it [source: NZ Wine].

Which bottles and years are getting the rave reviews? Try one of these gems from Canterbury:

  • Pinot Noir: 1982 St. Helena
  • Riesling: 2004 Pegasus Bay, 2004 Sherwood Clearwater
  • Sauvignon Blanc: Giesen Sauvignon Blanc

South of the border and south of pretty much everything, these wines have their own distinct flavor of sun and style packed into every shippable drop. Now you can get out there and sample some for yourself.

Be sure to check out the next page for more helpful links.

In recent years, with findings of mold damage to wine, the age-old cork wine stopper has been, well, stopped. With the support of vintners who want less spoilage of their products, screw tops have steadily gained their place among select bottlers until the industry-wide shift saw a mix of both cork and screw tops. Despite the cork preferences of most people, New Zealand has become the industry leader in screw tops with some 90 percent of its bottles being capped this way [source: Goode, Wine Spectator]. ­


The decade ahead looks bright for Canadian wine

This article was published more than 1 year ago. Some information in it may no longer be current.

Quails’ Gate Estate Winery.

Despite concerted marketing efforts from the wine industry, Nielsen data shows millennials are drinking more spirits and beer as well as embracing cannabis. For them, for now, wine is an afterthought. As a result, you can expect to see more premium wines in cans and other packaging innovations made to shift standard – some might say, elitist – marketing practices to appeal to emerging consumers. These won’t be novelty products. They’ll be authentic wines packaged for convenience and have the added benefit of reducing producers’ carbon footprints.

Connoisseurs needn’t worry they’ll be faced with ordering an allocation of La Tâche Grand Cru, one of the world’s most collectable red wines, in tall boy or mini-keg, but every measure will be made to embrace new sales opportunities. Some might say the industry’s future depends on it.

The millennial question isn’t the only looming concern for producers increasingly taxed with challenges surrounding climate change, water constraints and global market developments.

Историята продължава под рекламата

But, I believe that coming decade may will be the roaring Twenties for Canadian wine. The most determined domestic producers have long been teaming up to showcase their vintages and varieties at international trade fairs, such as ProWein in Germany, and at specialty tastings in London and New York to raise awareness and drum up orders. Those efforts will be rewarded.

Hybrid grapes are having a moment with hipster wine bars and anyone looking for distinctive wines with different personalities.

For the country’s fine wine producers, which includes virtually every operation with the ambition to sell bottles of wine for more than $20, export markets are crucial to their long-time success and profitability. The best Canadian wines are made in small batches, which gives producers the opportunity to promote quality products that offer a real sense of place. Following the model of an established region, such as France’s Burgundy, Canadian producers could enjoy success by managing their scarcity. None of Canada’s winemaking provinces – British Columbia, Ontario, Quebec and Nova Scotia – need to be the next big thing on the world wine stage. Any and all of them have the opportunity to be the next little thing and to augment their domestic sales, diversify their sales channels and solidify their long-term economic sustainability.

One of the interesting lessons from the early export success stories is that the world isn’t looking for top-of-the-line reserve wines from any Canadian producer. It’s labels that offer real quality at a good price that are always in demand. These are the sorts of wines reliably being produced in British Columbia and Ontario that might have the added benefit of creating more wine tourism as wine lovers come to realize that Canadian wine exists.

Other countries that should flourish in the coming years are Greece and Portugal, countries that will finally benefit from the impressive array of unique grape varieties and extreme value for price ratio on offer. Also, expect to hear much more from Australia, which 20 years ago went from being the world’s most enviable wine producing nation to its most underappreciated. There are some seriously talented young vintners and marketers working down under who are sure to capture the imagination of a new generation of Canadian wine lovers.

This week’s featured reviews include a selection of Canadian wines that would stand out on the world’s stage. There’s a rich and toasty sparkling wine and a stylish red blend from two of Ontario’s pioneering estate wineries and an exciting red produced with maréchal foch grown on some of the Okanagan Valley’s oldest vines. Finally, a ripe and rich red blend from the Okanagan shows solid aging potential and polish.

Quails’ Gate Estate Winery's Old Vines Foch Reserve ranks as one of the top wines made from the maréchal foch grape on the planet.


The Solera Effect

Consider how many Central American countries use the solera method, says DeLuna. Solera, she explains, “is a method developed in Spain that goes something like this: Imagine a room full of barrels. You make a spirit and put it in the first barrel, then you empty almost all of the first barrel into the second. Rinse and repeat until you’ve gone through all the barrels in your solera. Then you make a second batch of the spirit and do the same thing over again. Meaning, there’s something from the first batch in every barrel but only a minute amount.”

If you’ve used this blending technique for 25 years, you can say that the rum has been aged for that long, but most of it will be significantly younger. A label doesn’t tell you that.

Where a rum has been aged also comes into play. As a bartender at New York’s Covina and rum enthusiast, Rafa García Febles says, “Rum aged in the tropics is going to undergo different chemical changes than rum aged in London docks, as everything from temperature to humidity to sunlight to elevation affects the rate and style of aging.”

And the barrel plays a role: “A rum aged in new charred American oak in Guyana might taste fully mature after five years, and one aged in London in ancient used cognac barrels may be just getting started.”


Have Some Madeira?

It is in a way the most American of wines, even though it actually comes from a Portuguese island off the African coast. When it came time to toast the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia, this is the wine that filled the Founding Fathers’ glasses.

Workers at the Liberty Hall Museum in New Jersey recently discovered three cases of the stuff dating from 1796 — too young to be the wine that Franklin, Jefferson, and Adams raised for their toast, but old enough that they might have sipped it a few years later.

Madeira (because you have already guessed the name of the wine I’m talking about) has a glorious history here in the United States. Once upon a time you could find it prominently displayed on the top shelf of any reputable drinks shop, it was that popular. But when I went looking for a bottle at my local upscale supermarket I had to go deep into the corner where the fortified and dessert wines are kept and then stoop down to the bottom shelf.

O, Madeira. How far you have fallen!

But looks can deceive and Madeira is alive and well even if its not as prominent as it was in 1776. Madeira was America’s wine back then in part because America didn’t make much wine of its own and imported wine often suffered badly on the long sea trip from Europe to North America.

Live Long and Prosper

Madeira’s secret was (and is) its unique production process, where the wine is both heated and oxidized. The wines used to be conditioned by sending the barrels on round-trip ocean voyages in hot cargo holds. The movement of the ship and the heat below deck did the job very well.

Now it’s done shore-side in the lodges. The wines start out with high acidity (the island soils are part of that) and end up both fresh and nearly invincible. A bottle of Madeira has an almost long half-life after its been uncorked. You’ll certainly drink it up before it goes off.

There’s not a lot of Madeira wine produced, which is one reason you don’t see oceans of it in the shops. Vineyard land is not plentiful on Madeira — about 500 hectares in total cling to the steep mountainsides. Just enough to provide raw material to eight producers.

France is the number one market for Madeira wine, where it is a popular aperitif (France is the top market for Port wines, too, for the same reason). Tourists visiting Madeira enjoy enough of the wine there to make it the number two market followed by Germany, the UK, Japan, and the United States. U.S. demand has been slowly ratcheting up in recent years, now accounting for about seven percent of total production.

You Don’t Know What You’re Missing

Sue and I traveled to Madeira about a year ago and learned a lot by visiting Blandy’s and Justino’s, two of the most important producers. We were fortunate to be invited to refresh our memories last month at a seminar and trade tasting in Seattle. We tasted the range of Madeira wine types including the one pictured here from 1928. Here are some impressions from that experience.

If you haven’t tasted Madeira in a while, you need to get to work. Chances are you’ve forgotten the balance and lifting acidity that characterize the wines. These aren’t sticky sweet fruitcake wines, (although there is such a thing as a Madeira cake, which is meant to be eaten with a glass of Madeira.)

You can make Madeira as simple or complicated as you like — it is up to you. By far the majority of the wines are sweet or semi-sweet 3-year-old blends. Sweetish or drier — those are your basic choices. Drier Madeira, like Fino sherry, is pretty versatile and might surprise you.

Only small amounts of aged Madeira is made from white grape varieties like the Sercial in the photo and these wines have very distinctive characteristics that anyone who wants to take a deeper dive would appreciate. Because the wines basically last forever once opened, you can pull the cork on several different ones and enjoy the kind of comparative tasting that we experienced in Seattle without being anxious about finishing up the bottles before they goes off. On-trade readers take note!

1776 and All That

I am glad we attended the seminar and tasting, but having said all these positive things about Madeira wines, I have to report that Sue and I came away a little bit disappointed. Not with the excellent presentation. And not with the wines themselves.

We were hoping for something more in the way of a hook to draw consumers into the world of Madeira wines and we couldn’t find one. The history is great and even important, which is why I used it as the hook for this column, but is it enough to make an significant impact in the crowded wine marketplace?

Madeira was once the Big Thing in American wine. Is it The Next Big Thing today? No — can’t be. There’s not enough of it to go around. But it is a unique wine of time and place that deserves a closer look.


Дял All sharing options for: The Rich History of Hungarian Wine

Most European countries have the Romans to thank for their wine industry. But Hungary, with nearly 100 varietals and 22 wine-growing regions, may predate even Julius Caesar.

The written proof supporting this theory is spotty at best, yet many historians believe the tale. "Indirect proof is there, that the Celts inhabiting the country knew viticulture as early as the third century B.C.," says sommelier Gergely Barsi Szabó of Barsi Szabó Edwards Wines.

One of only three European languages to derive its wine vocabulary from a language other than Latin, alongside Greek and Turkish, Hungarian includes words from Turkic, a language belonging to a people historically established in China during the sixth century B.C., and Bulgaro-Turkic, suggesting a South Caucasian influence as early as the fourth century B.C. In other words, if they were talking about it, they were likely making it, and long before the more famous French or Italian vineyards were planted by the Romans.

Throughout their long history, Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded. Even King of France Louis XIV is said to have had a weakness for Tokaj aszú dessert wine, dubbing it, "Wine of Kings, King of Wines."

. Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded .

But if Hungarian wines have long been held in such esteem, why is it that today one would be hard-pressed to find any at a local liquor store? The answer lies in the complex and varied history of Hungary.

Legend or Law?

By the fifth century A.D., Hungary's terroir — composed of multiple microclimates, each providing a distinct yet ideal winemaking environment — had made it a wine epicenter. After the Magyar invasion of Hungary in 896, what would later become the much lauded vineyards of Tokaj were awarded to the followers of Árpád, the leader of the dynasty that would rule the Kingdom of Hungary until 1301. By the 17th century, these vineyards would become some of the most valuable on the planet, enough so to merit the world’s first vineyard classification system, introduced in 1700.

Hungary's wine industry flourished — and even gave way to myths and legends, the most popular of which concerns the origin of one of Hungary’s most popular red wines, dubbed "Bull’s Blood." According to local lore, the defenders of Eger, a city in Northern Hungary, drank the local red wine to fortify themselves for battle against 16th century Turkish invaders. The wine spilled onto their beards and clothes, coloring them red, and so began the rumor that the Hungarian armies drank the blood of bulls for strength, fashioning them into fearless warriors for anyone who believed the tale.

Tokaj vineyards in Hungary. [Photo via Shutterstock/Pecold]

Of course, today, the story is more legend than law.

"It is true that the Eger fortress was unsuccessfully sieged by the Turks in 1552, and that Eger people are very proud of that, but I don’t think there was any connection between the battle and the wine," says Gábor Bánfalvi, co-ower of Budapest culinary tour company Taste Hungary. And Szabó agrees. "The truth is that most of the Hungarian cultivars were white up until the Turkish conquest, and the first red varietals entered Hungary from the south with the fleeing Serbians and the Turks," he says. "A nice legend, though."

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines, made from nobly rotten grapes as early as 1571. That's long before similar wines were made in Sauternes, France (1836) and Rheingau, Germany (1775) — two regions famous for their sweet grapes.

According to legend, close to harvest time one year, Hungarian farmers were forced to leave their fields in order to battle the Turks. Upon their return, the farmers’ grapes were already infected with noble rot, but they decided to pick them and make wine anyway, and they have been doing so ever since.

Tragedy Hits Wine

By the 19th century, sweet Tokaji wine was renowned the world over. But at the end of the century, disaster hit twice. Firstly, American railway links between the midwest and eastern seaboard made it possible for cheap American grain to flood the European market, and price collapse hit Hungary fairly hard. This coincided with the phylloxera epidemic that swept across Europe, destroying vines throughout the continent and devastating Hungary’s unique varietals. While neither disaster fully crippled the wine industry—Hungary counted 401 vineyard acres in 1910 as compared to 355 in 1900—these setbacks were doubled with the onset of communism. The government took control of vineyards, favoring quantity over quality, and many of Hungary’s unique varietals and the distinct quality of vinification disintegrated.

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines .

As a result, today, Hungary’s wine reputation is almost nonexistent. "Most people are actually surprised that we make any wine at all," says Banfálvi. But this is a huge misconception. In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

Hungary's Recovery

"In the early '90s we had a destroyed reputation and lost the market of the former Eastern block," says Banfálvi. "In two decades we were able to turn everything around, and both family and privately owned wineries have popped up all over the country, and started focusing on quality and on educating the nation on how to learn to appreciate wine again."

Grapes undergoing "noble rot." [Photo via Shutterstock/evryka]

It is a time for relearning old techniques, for adapting to a changing climate and to different varietals. Szabó calls it a "massive jump ahead."

These modern wines are not necessarily the wines that made the Hungarian wine market great before communism, but they’re just as worthy of Hungary’s long-lived reputation. "Until the late '90s or even a bit later, the most popular wines were the heavy, oaky reds and now, just like in many other places, the focus is shifting to local varietals and less oak," says Bánfalvi. Hungary is also becoming better known for fiery white wines, vinified in tandem with its famed sweet whites.

In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

The only problem, so far, is getting Hungarian wines recognized outside the country. Gábor Nagy, who runs Faust Wine Cellar in Budapest, sees the complication divided between two points. "Our quantities are not the same as France or Spain or Italy," he explains, saying that the entire wine production of Hungary is comparable to the production of Bordeaux: about 330 million liters in Bordeaux, as compared to around 260 million liters in all of Hungary.

The Wines of Hungary

Bánfalvi recommends commencing a tour of Hungarian wine with two of the country’s most famous styles, the first of which is Tokaj aszú. "Yes, it is a sweet wine, but taste it and you'll be addicted for life," he says.

And he’s right — this isn’t just any sweet wine. Made with a combination of local grapes including Hárslevelű and Furmint, Tokaji is produced in one of several sweetness categories: Aszú, 3, 4, 5, or 6 Puttonyos, the unique unit used to measure a wine's sugar content, 6 Puttonyos being the sweetest, with a minimum of 150 grams of sugar per liter. In most instances, the grapes are hand-picked from shriveled clusters when they reach peak ripeness, making Tokaj aszú a very labor-intensive but rewarding harvest. The final wine is aged for a minimum of two years in oak barrels before being bottled, adding to its deep, rich flavor.

"This wine has an amazing gold-amber color, honey, pruned apricot aromas, with some honey and citruses on the palate," says Bánfalvi. "It has a beautiful creamy texture and can be aged for centuries."

Bull’s Blood is a wine Bánfalvi says most associate with drinking cheap red wine in their college days. Of course, it is much more than this. At Faust Wine Cellar, two different Bull’s Blood wines are on offer—one from Szekszárd, in southern Hungary, and the other from Eger.

The former, Janos Nemeth’s 2012 Sygno Bull’s Blood—or Bikavér, as it is known in Hungarian—was blended from five different red wines made from five different grapes. Blending is the idea behind Bull’s Blood, which was invented in the early 20th century by Jenõ Grüber—with no actual blood included, despite rumors to the contrary. In this case, the blend is Kékfrankos, Kadarka, Zweigelt, Cabernet Franc, and Syrah, though each winemaker has his or her own combination.

"[Grüber] came up with the name and the idea of creating a blend that is better quality than the individual wines that go into it," says Bánfalvi. "I think he must have just thought it was a catchy name, it reflecting the proud history of Eger and the qualities of the wine at the same time."

But according to Nagy, Bull’s Blood would have originally come not from Eger, but from this region written evidence of Bull’s Blood in Szekszárd dates back to the 18th century, while in Eger it dates only to the 19th century, thus quashing all legends and myths to the contrary. "No vampire stories," he confirms. "Only wine."

The wine is, however, rich and powerful, at 14 percent alcohol. "Strong like bull," says Nagy. "And the color is like blood."

This Bull’s Blood, however, is not nearly as flavorful and rich as the 2009 Egri Bikavér from Ferenc Tóth winery in Eger, which has rich, spicy aromas and, Nagy promises, at least 10 years potential for aging in bottle.

The rules for making Bull’s Blood are many. "I can't tell you all of them because you'll be here until day after tomorrow as well," jokes Nagy, but he does share a few, notably that Kékfrankos must be the main wine used, making up at least a third but no more than half of the blend.

Kékfrankos is actually the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest, dating back to the 13th or 14th century. A Kékfrankos Selection from the Ráspi Winery in the Soproni wine region, near the Austrian border, brings out the best in this Central European grape, with a single-varietal wine boasting a rich color, plus cherry, smoke and leather aromas that come from 18-month oak aging.

But before there was red wine in Hungary, there was white: Furmint is the signature white grape here, the major element of Tokaji, but also quite intriguing when vinified as a dry white, boasting green apple and grapefruit notes. "Depending on the vinification, it can be as elegant as a nice Chardonnay or as refreshing and cheerful as a Sauvignon Blanc or Grüner Veltliner," says Bánfalvi. "But at the end of the day it has its own identity and is a very important grape for us."

Kékfrankos is . the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest

Nagy likes Furmint in Bene Winery's 2013 John's Bless Tokaji Furmint, also available at Faust. This dry white is made with 100 percent Furmint, and it is far from ordinary.

"This wine is a little bit tricky," he says. "If you smell it, it seems a bit sweet, or it has a smell of a whiskey or like a sherry, or like a brandy, or like a rum." He grins. "But if you taste it …" he shakes his head and smiles the flavor is far drier and crisper than the aroma would have you believe, a "trickiness" that comes from the minerality of Tokaj's terroir, the quality of the grapes, and the six month aging in oak barrels.

It would seem that white wines remain Hungary’s strength, especially Villányí Hárslevelü (2011), made by Zsófi Iványi in the south of the country with the Hárslevelü varietal, another grape popular in Tokaj for its aroma and color. This unique wine is made via skin-on fermentation of late-harvested grapes, producing a nearly orange wine with a whopping 14.5 percent alcohol and a deep, rich aroma of hazelnut, oak and passionfruit. Fourteen months of oak aging adds to the illusion that this white is actually a pale rosé. When swirled, it takes on a lychee-honey aroma and a long finish.

For sourcing Hungarian wines in the U.S., Bánfalvi suggests BlueDanubeWine.com. Specifically, he recommends the wines of Samuel Tinon, Bodrgo Bormühely, Demeter Zoltán, Judit Bott or Patricius Winery from Tokaj, or Gere Attila, Eszterbauer or Vylyan for a variety of reds.

The Next Big Thing

Believing that Hungary would follow in the footsteps of Germany and Austria, New York-based Athena Bochanis launched her Hungarian wine importing company, Palinkerie, in 2013. Catering to top tier restaurants like Manhattan's Michelin-starred Betony and Brooklyn's Meadowsweet, Bochanis decided to take a chance and become the east coast food and wine ambassador for Hungary. Says Bochanis, "I knew exactly what I wanted to bring: fresh-faced, high-quality, natural, and well-priced wines. Wines that were modern, but with an old-fashioned sensibility. The wines of the new Old World."

According to Meadowsweet owner Jeremy Adona, Hungarian "wines [are] versatile with different types of cuisine and easy to drink on their own." Meanwhile, Betony wine director Dean Fuerth and co-owner Eamon Rockey were also seduced by Hungarian wines. Rockey cites both the country's incredible vinification history and its "unexpected gems" as good reasons to put such bottles on Betony's list, which currently includes three different Furmints, a Juhfark, a Harslevelu, a Kékfrankos rosé, and a Kadarka.

"If nothing else, Hungarian wines are provocative when offered to a guest," says Fuerth.


Гледай видеото: На гости при Митьо Пехливанов - производител на вино и ракия (Януари 2022).