Нови рецепти

Обзор на критиците на ресторанта: Критикът на GQ Алън Ричман прави седмични отзиви

Обзор на критиците на ресторанта: Критикът на GQ Алън Ричман прави седмични отзиви


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Тази седмица в новините за ресторанти, GQКритикът по храните Алън Ричман започна нови седмични рецензии за ресторанти (които ще бъдат публикувани в понеделник със звездна оценка) с рецензията си за новото местоположение на ветеранския ресторант в Бруклин, Franny's. През 10 -те години от откриването му точно по улицата той казва: „Нищо особено не се е променило, въпреки че сега можете да резервирате за партита от осем до 12. Като се замислим, това се промени много.“

Също в Ню Йорк критикът Пийт Уелс се справя с идеята, че „има хора, които вярват, че интернет е направил критиците на ресторантите без значение“. Той обръща внимание на туит от ABC Cocina, мястото за преглед на Wells тази седмица, което гласеше: „'abc cocina & michelin star chef Jean-George Georgerichten Ви приветства в нашия модерен глобален обмен, празнуващ местните занаяти и международната култура, смесица от традиции и иновациите, обединяващи вчера и утре. " за непознат ", казва той, но" ако, от друга страна, сте намерили няколко пасажа малко мъгливи, ще се радвам да си свърша работата. "

В Сан Франциско критикът Майкъл Бауер преглежда ресторанта Chalkboard. „Усещането за дежавю се промъкна в съзнанието ми, когато влязох в бара с мраморни плочи на новата дъска, която зае мястото на четиризвездния ресторант Cyrus на Healdsburg“, казва той. „Някои отличителни елементи останаха, но в това, което е показателен коментар за нашето време, елегантните назначения на Сайръс бяха променени или омаловажавани, за да създадат много по -непринудена атмосфера.“

Както винаги, рейтингите варират от звезди до камбани до боб, но всеки преглед предлага специализирана представа за храната, атмосферата и обслужването на заведенията за хранене във всеки град и критиците, които ги ядат.

Обзор на критиците на ресторанта: 31.07.2013 г.

КритикПубликацияРесторантРейтинг
Алън РичманGQНа Франни2 звезди
Гаел ГрийнНенаситен критикБрястът
Райън СътънBloombergАтелие Крен
Пийт УелсНю Йорк ТаймсABC Cocina2 звезди
Майкъл БауерСан Франциско хроникаТабла4 камбани
Джонатан ГолдLos Angeles TimesДребни пари
Брад А. ДжонсънOC регистърDublin 4 Gastropub2,5 звезди
Том СицемаWashington PostКаса Лука
Уилям ПортърДенвър ПостPizza Cafe Bar на Udi2,5 звезди
Робърт МосЧарлстън Сити ХартияРибарска къща в пристанището на Чарлстън

Щракнете тук за „Преглед на най -добрите готвачи на Daily Meal“ и дайте оценка - критиците на храните в Америка.

Тайлър Съливан е помощник -редактор на The Daily Meal. Следвайте я в Twitter на @atylersullivan.


[Елемент EID] Пица на Бъди: оригинал в Детройт

Тази година Buddy's празнуват 65-та си годишнина на първоначалното си място в Детройт в McNichols and Conant, където през далечната 1946 г. тогавашният собственик Gus Guerrera и служителката Connie Piccinato разработиха пицата с дълбоки ястия, която познаваме днес, с рецепта, която се е променила много малко през годините . Guerrera продаде мястото на Jimmy Bonacorsi и Jimmy Valenti, които го преименуваха на „Buddy's“ просто защото там се срещнаха всички техни приятели, работещи в близкия завод на Chrysler. През 1970 г. Бил Джейкъбс купува мястото и синът му Робърт сега го управлява. (Guerrera продължи да отваря пица Cloverleaf в Eastpointe, която също твърди, че е „оригиналното дълбоко ястие в Детройт“ - tomayto, tomahto.)


Робърт настоява, че оригиналната рецепта е променена само с течение на времето, като се правят промени като използване на по-качествено, по-последователно сирене, увеличени селекции за заливки, нови сосове, различни кори като девет зърна и без глутен и добавяне на разнообразие от други опции в менюто като сандвичи и тестени изделия. Но класическият традиционен е точно такъв - пицата направи славата на Бъди, тази, наречена една от „25 -те най -добри пици, които някога ще ядете“ от хранителния критик на списание GQ Алън Ричман.

Но. За да отпразнуват своя 65 -годишен юбилей, Бъди има нещо ново. С дългогодишната си история в Детройт, както и с дългогодишните си партньорства с някои от най-добрите организации за изкуства и култура в Детройт, Buddy's представя четири нови пици в репертоара си.

„Ние сме много ангажирани в общността“, казва Робърт. "Аз ’м съм артистичен човек." Робърт е в борда на директорите на Детройтския институт по изкуствата. Той е наблюдавал участието на Бъди в събития за набиране на средства, като например 35 -тото ежегодно събитие „Slice of Life“, което се провежда всеки април в полза на кухнята за супи от капуцини. Робърт казва, че тези четири нови пици „почитат нашите партньорства с общността“. DIA, Parade Company, Музеят на Хенри Форд и зоопаркът в Детройт ще имат свои собствени пици като част от "Motor City Pizza Collection", като 1 долар от всяка закупена пица ще бъде в полза на съименната организация.

DIA
Оригинална приятелска кора#8217s
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Смес от спанак и артишок
Каперси
Печени домати
Пармезан
Сервира се с пресен лимонов резен

Хенри Форд
Оригинална приятелска кора#8217s
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Червен лук
Овкусено смляно говеждо месо
Пушен бекон
Bleu сирене
Доматен сос от босилек
Пармезан

Парадната компания
Оригинална приятелска кора#8217s
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Пресни моркови
Нарязани гроздови домати
Доматен сос от босилек
Пармезан

Зоопаркът в Детройт
Оригинална приятелска кора#8217s
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Пресен босилек
Кедрови ядки
Доматен сос от босилек
Пармезан

Новите пици бяха пуснати на 23 юни 2011 г., който сега е известен като „Денят на пицата на Бъди“ в Детройт, заглавие, официално обявено на първоначалното място от председателя на Общинския съвет на Детройт Чарлз Пю.

Бъди е основна част от Детройт. Както отбелязва Робърт, „Buddy ’s е много емблематична пица в Детройт. Това е нашата 65 -та година и наистина представлява голяма част от историята на града. Хората ни обичаха толкова дълго и ние все още сме наоколо, това наистина е свидетелство защо все още сме тук. "

"Тук" е кът от Детройт, който се забавлява в покрайнините на Хамтрамк в квартал, който е видял ДОБРИ дни. Но когато други фирми избягаха и се преместиха, тъй като старите им квартали се разпаднаха, Бъди остана неподвижен. „Не можем да го преместим“, казва Робърт. "Ние отворихме други звена. Не можем да вземем сградата. Това е уникално място, което има много история защо бихме сменили мястото?"

Плюс това, къде другаде можете да намерите открит тенис корт в града? Точно.

“Детройт стил ” пица с дълбоки ястия не е просто сладко име като “ пържени картофи ” или “ филийка пържола. ” То е така наречено, защото е започнало в Детройт, тук, в Buddy &# Пицария 8217s. И с девет места в Югоизточен Мичиган, Бъди остава много местна икона.

А сега за втора част от добрите новини, обявени в Деня на пицата на Бъди миналата седмица. (Или, ако сте хванали това парче, сте знаели за него малко по -рано, отколкото е трябвало. Uhhhhh. Oops.) Buddy's също сега включва друг Икона на Детройт в тяхната марка: Kid Rock. На оригиналното място в Детройт можете да поръчате Badass Detroiter Pizza на Kid Rock, със собствената американска Badass бира на Kid Rock, използвана в кората. Пицата се прави със сирене и пеперони, сос от доматен босилек, бръснат пармезан и смес от подправки Buddy ’s. то е само налични на място в Детройт и само в петък и събота.

23 юни може да се смята за „Ден на пицата на Бъди“, но наистина. не е всеки ден Ден на пицата на Бъди? Или поне, не би трябвало така ли?


Открихме поне 10 Уебсайтове Изброяване по -долу при търсене с хранителен критик на алън ричман в търсачката

Критикът за печене на храна Алън Ричман Приятен апетит

Bonappetit.com DA: 18 PA: 49 MOZ ранг: 67

  • Ричман с Антъни Бурдейн Алън, ние те обичаме, но ти си евтин, невротичен барабан
  • Това почти обобщава снощното печене на ресторантският критик Алън Ричман в Нюйоркския Le Bernardin,

Алън Ричман отговаря на Бурдейн: „Той е жив

В края на главата, след изчисляване БогаташДруги престъпления (неблагоприятен преглед на ресторантската сцена в Ню Орлиънс след Катрина и т.н.), пише Бурдейн, „Алън Ричман не е а

Архив на Алън Ричман - Да бъдеш Джон Куртас

Eatinglv.com DA: 16 PA: 31 MOZ ранг: 49

Храна писателят Джон Мариани веднъж каза, че има 3 вида ресторанти критици: „Мръсниците, снобите и лакомствата на о, браво.“ Мръсниците са професионални писатели, които или се хвърлят, или решават да пишат храна някъде в средата на кариерата.

Алън Ричман се завръща в GQ на Ню Орлиънс

Gq.com DA: 10 PA: 42 MOZ ранг: 55

  • Алън Ричман Връща се в Ню Орлиънс
  • Взети заедно, той добавя до 343 830 носители на злоба

Glan's Alan Richman Coins New Termin: Egotarian Cuisine

Eater.com DA: 13 PA: 50 MOZ ранг: 67

Често спорен GQ критикът Алън Ричман е измислил нова фраза, за да дефинира това, което той вижда като „най -добрата гастрономическа тенденция в страната“: „Еготарианска кухня.“ Той пише: & quot храна

Известният писател на ресторанти разкъсва Ню Орлиънс, но само

Nola.com DA: 12 PA: 50 MOZ ранг: 67

Освен че пише за лъскави списания, Богаташ е ресторант критик за Bloomberg News, декан на хранителна журналистика във Френския кулинарен институт и ...

СВАТБИ Лети Тийг, Алън Ричман

Nytimes.com DA: 15 PA: 50 MOZ ранг: 71

Лети Тийг, консултант по връзки с обществеността, и Алън Ричман, храна и вино критик, и двамата от Ню Йорк, ще се оженят днес в ресторант Montrachet в ...

Отворено писмо до Алън Ричман от GQ

Eater.com DA: 13 PA: 50 MOZ ранг: 70

  • Eater прихваща съобщение, изпратено до GQ храна човек Алън Ричман от базирания в Брюксел международен ресторант критик организация C.R.A.P.S
  • Те бяха недоволни Богаташ

Защо Адам Ричман от Man V. Храната изчезна

Mashed.com DA: 14 PA: 50 MOZ ранг: 72

  • Повечето фенове познават Адам Богаташ като човекът, който яде, но от края на Man v
  • Храна той се появява в други предавания, сгъвайки готварските си мускули
  • Той се е появявал на „Днес“ няколко пъти през 2018 г., той се отбива да гостува с Кати Лий Гифорд и Хода Котб и сподели рецептата на майка си за пилешка марсала.

Скандален преглед на ресторант подсказва въпроса: Добре ли е

Chowhound.com DA: 17 PA: 50 MOZ ранг: 76

  • Хранителният критик Алън Ричман, с право бесен след това М
  • Съсобственикът на Уелс Сара Обрайтис го обвини по имейл, че е дал на една от нейните сервитьорки „издръжливо [sic] потупване“ по дупето, написа колона за GQ „Diner for Schmucks“, която показва състоянието на обслужване като цяло.

Разклонение на пътя: Приказки за храна, удоволствие и откритие

  • Хранителният критик Алън Ричман откри тази истина при пътуване до Египет след Арабската пролет, където най -щастливият му кулинарен опит беше с & quotonsophisticated [и] непокорните & quot ястия, ядени от обикновените хора
  • Но за готвача Мартин Ян, който нежно припомня скромната, но магическа кухня на своята обедняла майка в селския Китай, най -апетитната

От Pagano's до Pop's: Алън Ричман си спомня Penn Food

Sas.upenn.edu DA: 17 PA: 38 MOZ ранг: 66

  • Улици? Критикът по храните и ресторантите на GQmagazine, Алън Ричман, C'65, който е и съ-домакин на Dining Around (20:30 ч.
  • ET) в Food Network на телевизията, дори си спомня какво имаше в менюто на Tiki, когато той взе първата си вечеря там през последната си година

„Fork It Over“: Приключенията на Алън Ричман в трапезарията: NPR

Npr.org DA: 11 PA: 26 MOZ ранг: 49

Ресторант критикът Алън Ричман в The Original Pantry Cafe в Лос Анджелис обяснява какво прави "quotjoint & quot" & quotjoint & quot: & quotНа първо място, няма покривки. & quot

Статии от Алън Ричман Журналист на свободна практика Muck Rack

Muckrack.com DA: 12 PA: 22 MOZ ранг: 47

  • Алън Ричман изследва храна новата обещана земя в света - и обяснява защо трябва да отидете сега, докато добрите времена продължават & quot; Дойдох тук в началото на 60 -те години & quot, спомня си Роджър Портър, хранителен критик и професор по английски език
  • 31 март 2017 г. Отворено в Who Shared Wrong byline? Тази линия е за различен човек със същото име

Алън Ричман сега пише седмични рецензии за ресторанти за GQ

Grubstreet.com DA: 18 PA: 34 MOZ ранг: 66

  • Алън Ричман Сега пише седмични рецензии за ресторанти за GQ
  • GQ хранителен критик ще публикува отзиви всеки понеделник сутрин със звездна система.

Алън Ричман М. Уелс Преглед: Критикът защитава себе си

Huffpost.com DA: 16 PA: 50 MOZ ранг: 81

  • Вземането на БогаташСтатията на 'предстои да се види, но за пореден път разкрива ролята накритик дебат
  • БогаташРешението да напише това парче и решението на GQ да го публикува отразяват доколко личното е станало преживяването в ресторанта
  • Прочети Алън Ричманцялата статия за Diner For Schmucks в GQ.

Ричман, Алън Енциклопедия.com

  • Странични светлини: & quot За десетилетие и половина той е един от най -проницателните, оригинални и ненаситни в Америка храна писатели ", пише Джери Адлер от Алън Ричман в Newsweek
  • Богаташ, който започна кариерата си като спортен писател, вижда кариерата си в по -широка светлина, както каза в статия на уебсайта на френската кулинарна школа: & quotWhenever когато ме попитат

СРАМ за Алън Ричман от бройлера

  • The храна блог и професионално храна писателската общност е пламнала в отговор на Алън РичманНай -наскоро публикуваният жесток, безчувствен, невеж, слабо проучен и фактически празен боклук, който представя неговия късоглед и предразсъдък поглед към ресторантите в Ню Орлиънс и храна култура
  • Позор за Алън Ричман за това, че го написа и срам

Тъжен съм, че Алън Ричман е спечелил

Facebook.com DA: 16 PA: 44 MOZ ранг: 78

  • GQ Критикът по храните Алън Ричман'Преглед на ресторант M
  • Алън Ричман не чух нищо друго освен страхотни неща за М
  • Уелс, един от най-горещите ресторанти в Ню Йорк- храна беше невероятно, обстановката възвишена, обстановката очарователна

Критикът на критика: Алън Ричман и М. Уелс

  • Ричман се дразни, ако той, големият и могъщ критик на ресторанта, не бъде обгрижван от недоплатения и словесно малтретиран сервитьор или ако нов ресторантьор не върне незабавно искането му и не му даде интервю.

Критикът на храната на GQ е грабител на задника, или М. Уелс е просто

Gothamist.com DA: 13 PA: 50 MOZ ранг: 83

  • Но поне един критик е над мястото
  • В септемврийския брой на GQ Алън Ричман разказва как една неприятна вечеря (и обвинение в сексуален тормоз) го е развалила на място

Обзор на критиците на ресторанта: Критикът на GQ Алан Ричман поема

Тази седмица в новините за ресторанти, GQ хранителен критик, Алън Ричман, започна нови седмични рецензии за ресторанти (ще бъдат публикувани в понеделник със звезден рейтинг) с рецензията си за новото местоположение на ветеранския ресторант в Бруклин, Franny's. През 10 -те години от откриването му точно по улицата, казва той, & quot , въпреки че сега можете да резервирате за партита от осем до 12.

Алън Ричман удря Les Halles: Отплата за Антъни

Seriouseats.com DA: 19 PA: 50 MOZ ранг: 91

  • Хранителният критик Алън Ричман, блогове за GQ, изцяло кучета Les Halles, ресторантът много храна Телевизионните фенове знаят като Антъни Бурдейнставата на
  • (Бурдейн се консултира с Les Halles като & quotchef-at-wide. & Quot) Казва Богаташ: Какво по -ужасяващо от храна или дори абсурдната титла „главен готвач“ е, че усмихнатият Бурден по някакъв начин се превърна в фактическото публично лице на ресторантьорството.

Известни готвачи за критик на храната Алън Ричман: „Нека да печем

Mediaite.com DA: 16 PA: 44 MOZ ранг: 83

Когато за кратко се зарових Алън Ричман за няколко въпроса, преди неговият готвач на знаменитости, организиран от GQ, да пече в прословутия Le хранителен критик и прочутото евтино копеле трябва да се мрази от готвачите - и

Fork It Over: Безстрашните приключения на професионалист

Amazon.com DA: 14 PA: 50 MOZ ранг: 88

  • Алън Ричман е вечерял на по -малко вероятни места и е погълнал повече менюта за дегустация от всеки три други хранителни критици комбинирани
  • През десетилетията редакторите му непрекъснато се оплакваха от сметките му за разходи, но никога от апетита му.

Човекът срещу храната Адам Ричман моли за прошка след '#

Time.com DA: 8 PA: 47 MOZ ранг: 80

  • След спора, Travel Channel отложи БогаташНовото шоу Man Mans Храна, чиято премиера трябваше да бъде на 2 юли

Fork It Over: Безстрашните приключения на професионалист

Goodreads.com DA: 17 PA: 29 MOZ ранг: 72

  • Алън Ричман е един от водещите в света хранителни критици и писатели
  • Той пише за GQ Magazine, Bon Appetit и Cond é Nast Traveler
  • Fork it Over е колекция от есета, написани за кухнята по целия свят - от Богаташтърси претоварване с черен трюфел (любимото му храна) до най -доброто барбекю в Северна Каролина и всички точки в

Benoit TasteAtlas Препоръчани автентични ресторанти

Tasteatlas.com DA: 18 PA: 7 MOZ ранг: 52

  • Препоръчан от Алън Ричман и 2 други хранителни критици
  • Препоръчано от Gilles Pudlowski и 2 други хранителни критици
  • Препоръчано от Gayot и още 1 хранителен критик
  • Алън Ричман & quotProfiteroles не бяха обичайните миниатюрни сладоледи, пълни със сметана, гарнирани с шоколадов сос

Алън Ричман определя 10 -те най -добри филийски чийзтека

  • Алън Ричман определя 10 -те най -добри филийски чийзтийста
  • Печеното свинско месо на Джон е на пето място
  • GQ хранителен критик Алън Ричман излезе с десетка в класацията на Philly cheesesteaks и това е интересно
  • Въпреки че много от отличените не са изненада, заемайки първо място са известните пържоли на Сони, чиято Независима зала е в съседство

Писателят на храни Алън Ричман за Монреалската хранителна носталгия

  • Алън Ричман Еатокрация С трофеен сандък с награди Джеймс Бърд и други признания, Алън Ричман е най -украсената храна писател в Северна Америка, ако не и в света
  • Сътрудникът на GQ също е бивш Монреал, който често пише за града с обич, най -вече в книгата си Fork It Over: The Intrepid Adventures of a Professional

19 -те най -язвителни отзиви за ресторанти за 2013 г.

Eater.com DA: 13 PA: 50 MOZ ранг: 93

През 2013, критици по целия свят заточиха ножовете си: имаше почти хиперболичното сваляне на Джайлс Корен от Балтазар Лондон, Алън Ричманубива…


Никога не можеш да кажеш

Разкошният дизайн на La V опровергава достъпното меню в стил бистро. Но все пак можете да поръчате Château Latour от 1945 г. с пържените си пържоли.

Какво! Няма руски хайвер? Никакви експерименти в модернистичната кухня, включващи изгорено сено и фуражен мъх от елени? Няма омари с размер на птеродактил ?! Гледам менюто в La V, един от най-очакваните нови ресторанти в Остин, и не виждам мрачните отличителни черти на изисканата трапезария. Както всички знаем, има някои вечни истини, една от които е, че ресторантите с плюшени места и забележителни винени карти сервират елегантни ястия. О, разбира се, готвачът може да хвърли крокет от сьомга на мама, но като цяло храната, напитките и дизайнът заемат една и съща повдигната равнина. В La V обаче има сериозно и умишлено прекъсване, нещо не синхронизирано. И аз го харесвам.

Тонът е зададен на щанда на домакина, където можете да надникнете в поредица от великолепни стаи, направени в меки тапи и маслинови зеленчуци. Вие сте придружени до вашата маса покрай обширни прозорци, ослепително кристален полилей и уютни банкети. Скоро се появява сървър с винената листа с кожа. Ако изобщо следвате хранителните медии, сте чели за този том, който е един от най -впечатляващите в Тексас. Но докато не започнете да обръщате-и да обръщате-страниците, е трудно да схванете степента на списък с 1200 етикета (само за да ви спестите време, Château Latour от 1945 г., за 20 500 долара, е на страница 43). Досега отношението ви е напълно коригирано, така че когато гореспоменатото меню за храна пристигне, правите двойно. Той е толкова кратък и достъпен, колкото френското бистро на вашия квартал. Най-скъпият предястие от говеждо месо е 36 долара и няма и петънце от еленен мъх.

Направих резервации за себе си и четирима приятели, но не е нужно, защото повечето места са отворени за влизане. Все още обсъждахме какво да имаме, когато се появи Вилма Мазайте, главен сомелиер и управляващ партньор. (Литовка, който дойде в САЩ след колеж, Mazaite е работила, наред с други, в Babbo, в Ню Йорк, и Little Nell, в Аспен. Всъщност в Аспен тя се срещна с инвестиционен банкер и мега Хюстън колекционер на вино Ралф Ийдс, който със съпругата си Лиза финансира и притежава La V. на 70 долара, идеално подхожда на група, която се стреми към нещо приятно, а не към промяна в живота.

Виното допълваше всичко, което опитахме, започвайки с нов сърф и трева (дълбока купа от три кадифени изпечени миди, съчетани с хрупкави пържени хапки сладкиши на праз лук със съблазнително червено вино-масло от шал). Следващият ни избор, пастет с пилешки черен дроб, се оказа не обичайното домашно, зърнесто намазване, а пищна розова тухла, която нарязахме и нарязахме на филийки препечен бриош. Но най-любимата ни предястия беше октоподът, задушен с вино и на скара. Чудо на нежност, съществото имаше свой собствен мек вкус, озарен от марината от портокалови и лимонови кори и солен сос от тонато, последният-наситено средиземноморско майонезо от риба тон-каперса и аншоа, което беше популярно, но изпадна от благоволение (тук се надяваме, че се завръща).

Едно от най -необичайните неща за La V е, че неговият топ екип са всички жени, което може да обясни защо менюто не е упражнение в „еготарианската кухня“ (термин, измислен от GQ критикът Алън Ричман в авантюра срещу демонстративното готвене, което стана толкова широко разпространено в кухните, управлявани от мъже). Всъщност главният готвач Алисън Дженкинс - който е израснал извън Далас и е ветеран от треньорската къща, на Martha’s Vineyard, и от Aspen’s Little Nell и Ajax Tavern - казва: „Всекидневната трапезария е най -важната трапезария, която съществува.“ (Точно така!) Тя признава, че естественият й стил, начинът, по който готви у дома, е италиански, но казва, че това е само хоп, пропуск и скок към традициите и тероара в провансалския стил на La V.

Или може би трябва да кажа „merroir“, защото в менюто има силно огънато средиземноморско море. Дженкинс прави случая с нейния bouillabaisse, който има елементи от тази известна френска яхния, кръстосана с по -еклектичното италианско качуко. „Ние използваме много калмари“, казва тя, „пресни, незамразени, което е рядкост, плюс миди и сини скариди, а след това го довършваме с портокалова кора и Pernod, което е супер типично за Прованс.“ Това беше приятно ястие, макар че при всичките проблеми, които трябва да създаде, беше много по-малко впечатляващо от приказната пържена треска Mas sachusetts, девствена филе, покрита с дълбоко карамелизирана кожа.

Всъщност рибата като цяло е сила. Цялата дурада ме събори от краката, бяла риба с крехко месо, наситена с маслини и фантастична конфета от копър и консервиран лимон, която беше мека и остра наведнъж. Но що се отнася до червеното месо, беше трудно да се направят изводи. Опитахме само един от двата варианта, агнешките Т-кости, и те се оказаха трудни и прекалени, без да им помогнат наистина леглото им от хубав, но откровено скучен фарро с вкус на говеждо месо (все пак се наслаждавах на бебешките папрати от цигулка).


Прибиране на реколтата за отопление

Книга: Прибиране на реколтата за отопление
Автор: Кели Кочендорфер и усилвател Дарил Естрин
Препоръчан от: Analiese Paik, Ръководство за зелена храна на Fairfield

Прибиране на реколтата за отопление: Готвене с Америка и най -добрите готвачи, фермери и занаятчии е толкова книга с разкази за някои от най -добрите готвачи в нашата страна и rsquos, които ги вдъхновяват, както и фермерите и производителите на занаятчийски храни, колкото и книга с рецепти. Откровените снимки са толкова красиви и улавят духа на темите им по такъв начин, че се почувствах привлечен, принуден да обърна страницата, за да продължа приключението. Това е книга, която ще искате да закупите за себе си и като подарък за любимите си любители на местната храна. Над 55 от най -добрите готвачи в страната и rsquos, включително Westport & rsquos, притежават Бил Тайбе от ресторант LeFarm, а фермерите и производителите на занаятчийски храни, с които работят, са профилирани Прибиране на реколтата за отопление.


Барбекю

Тексаското барбекю, чиято класическа версия се среща предимно в Централен Тексас и се отличава с използването на говеждо гърди и метода си на непряко пушене, превъзхожда всички останали регионални сортове барбекю. Това е неоспорим факт. Въпреки това, държавата може да се похвали с огромно разнообразие от стилове за барбекю, от ямите кабито в Южен Тексас до сладките остри ребра в Източен Тексас. През годините, Тексас Месечно е писал за всички тях. В първата ни история за барбекю „Най -доброто барбекю в света е в Тейлър, Тексас. Или е Локхарт? " Грифин Смит -младши пише, че „на пръв поглед, сандвичът от Източен Тексас, нарязан на свинско с лют сос, няма много общо с плочата от говеждо месо в Централен Тексас. . . . Акцентът в Централен Тексас е предимно върху самото месо - сосът, ако изобщо е наличен, обикновено е само странично потапяне.

Барбекюто в Централен Тексас дължи своя произход на пазарите за месо и магазините за хранителни стоки, открити през 1800 -те години от германски и чешки имигранти, които донесоха със себе си стил на пушене на месо върху дърва с проста подготовка от сол и черен пипер. „Каквото и прясно месо да не могат да продадат, те биха пушили и продавали като„ барбекю “, пише Кейти Вайн в разказа си от 2012 г.„ За месо и мъже “. „С нарастването на търсенето пазарите се превърнаха в места за барбекю, въпреки че стилът на обслужване не се промени много. Месото все още беше нарязано пред клиента на опашка и сервирано на месарска хартия.

Най -известният от тези пазари на месо стана част от канон - Louie Mueller’s в Тейлър, Kreuz Market и Black's в Lockhart и City Market в Luling. Краят на 90 -те доведе до фина промяна в този състав. След като собственикът на Kreuz Market, Едгар „Смити“ Шмит почина, братята и сестрите, които наследиха бизнеса, се разделиха. В резултат на това пазарът Kreuz се премести в друга част на града и първоначалната сграда стана Smitty's. Той направи барбекюто „Най -доброто от най -доброто“ в Тексас МесечноОбобщение от 2003 г. (първото от поредицата, ръководено от редактора на храните Патриша Шарп).

Предните бегачи бяха станали толкова познати, че когато Тексас Месечно персоналът удари земята през 2008 г., за поредния преглед на „Топ 50“ на фурните за барбекю, те бяха изненадани от напълно непознат новодошъл: барбекюто на Snow, в Лексингтън, „малък ресторант, отворен само в събота и само от осем сутринта до всеки път месото свършва, обикновено около обяд. " Година по-късно в Остин се отвори малко ремарке, наречено Franklin BBQ, което предизвика такава треска, че когато отвори ресторант с тухли и хоросан през пролетта на 2011 г., хората спаха на земята за една нощ на опашка.

Настъпва промяна, подчертана от историята на Vine за 2012 г .: „Докато легендарните места по -рано са били предимно селски, сега широко разпространеният глад за възвишено пушено месо, съчетан с благодатта на мигновения бръмчене и обратна връзка, направи възможно влизането на нови градове в града сцената."


Изданието в сряда: Обобщение на вестникарски хранителни истории

Не можете да замените усещането за лежане на дивана с изтрит вестник. Но с мрежата поне не е нужно да се притеснявате, че ще получите мастило върху ръцете си и франзела. Ето обобщение на някои истории, свързани с храната от нашите страни, вестници тази седмица. За щастие за нас, той е предимно безплатен. За сега. Макиато по избор.

Отзиви за обновената водна скара и Sunny Spot в Los Angeles Times плюс начина, по който ресторантите избират своите музикални плейлисти. Лейди Гага или Лангхорн Слим?

Марио Батали казва, че#8220I 'm (излишно изтрито) гладува ” — той 's на четвъртия ден от бюджета за талони за храна ($ 31 за седмицата около $ 1,48 на хранене) в знак на протест срещу потенциални съкращения на програмата, според Асошиейтед прес чрез News Tribune.

“ Следвайте гладен готвач и вижте къде ще ви отведе, ” казва Ню Йорк Таймс. Също преглед на Ерик Риперт и#39s Le Bernardin и рецепта за майонеза.

От The Wall Street Journal, мъжете заменят жените в домашната кухня интервю с критик Алън Ричман и Burger King Хонконг лансира бургер с черен трюфел за “вкус на кралски деликатес. ” Може би добра алтернатива за необвързани, които не готвят &# 8212 ново проучване казва, че 95% от респондентите в Китай виждат кулинарните умения като привлекателен атрибут в партньор.

В The Washington Post, две нови книги за техниката на тенджера под налягане (те вече не експлодират!) и спечелени сосове за барбекю от конкурса за хартиени сигнали за дим.

Точно навреме за уикенда на Деня на паметта, “Барбекю 101 ” от новините от Сан Хосе Меркурий.

В Бостънският глобус, съвети и тайни за барбекю от победителите в шампионата на обществото за барбекю 󈬎 в Канзас Сити, стотици панделки за барбекю и най -голямата награда от всички, Световния шампионат на Jack Daniel's Invitational Barbecue. ” Защото имате нужда от повече съвети.

Как да използвате опаковки и опаковки на скарата, от Чикаго Трибюн.

Нуждаете се от идеи за бургери на скара? Десет рецепти от читатели на журнала за преглед в Лас Вегас.

Пчелата Сакраменто за отглеждане, намиране и готвене на артишок — сега през сезона.

Оценка за пакистанската храна, с рецепта за супа Mulligatawny, в градския вестник Сиу.

Предвижда се нов ресторант за Grand Central Terminal, казва нюйоркските ежедневни новини и некролог на човека, който е изобретил пълнежа Oreo.

Звездната трибуна за приготвяне на бутер тесто.

The San Francisco Chronicle ' критик разкрива “топ пет ресторанта. ”


Бурден и Рипърт в Симфоничната зала

Антъни Бурдейн (вляво) и Ерик Рипърт. Какво казва изборът на напитка за човек?

Двама изтъкнати господа, подстригани и със сребриста коса, стъпиха на сцената в Симфоничната зала в петък вечерта. Минаха почти цели 10 минути, преди да падне първата F-бомба.

Той падна от устните на един Антъни Бурдейн, водещ на „Без резервации“ на Travel Channel и автор на книги като „Кухненско поверително“ и „Средно сурово“. Той беше тук с приятеля си Ерик Рипърт, готвач на щата Ню Йорк Le Bernardin и водещ на PBS предаването „Avec Eric“, за една вечер, която наричаха „Добро срещу зло“.

Кой беше добър, кой зло? Е, Бурдейн е шампион по пиене и бияч, който изглежда се радва на възможността да вбеси хората. Той е известен с хранителната мрежа, веганите и вегетарианците, кръстоносчето за органични храни Алис Уотърс, критикът на GQ Алън Ричман и списъкът продължава. Рипърт оглавява един от най -добрите ресторанти в света (Льо Бернарден има три звезди на Мишлен и четири от Ню Йорк Таймс), работи за благотворителни каузи и има френски акцент, който, както се оказва, кара дори и обидите да звучат елегантно.

Двамата започнаха два часа свободен разговор, като се разпитваха, единият изправен, а другият на горещата седалка в центъра на сцената. Бурдейн попита Рипърт защо е говорил срещу водещия на "Кухненски кошмари" Гордън Рамзи. „Скандализиран съм от отношението на Рамзи към хората“, каза Рипърт. "У дома или на работа или в колата си, кой обича да бъде обиждан? Кой обича да бъде унижаван?" Бурдейн се опита да накара Рипърт да разкрие кой печели „Топ готвач“, на който и двамата мъже се явяват като гост съдии. И той помоли Рипърт да „обясни нечестивата ви любов към Гай Фиери“, водещият на Food Network.

Тогава беше ред на Рипърт. "Смятате ли, че може би лекарствата са объркали критичните ви способности?" попита той.

Бурдейн отговори: "Не. Готвачите се занимават с удоволствие. Просто познавам темата си по -добре от повечето." Редът предизвика овации. Така направиха почти всички реплики на Бурдейн. С аудитория от обсебващи за храна това беше любовен празник.

Разполагайки най -накрая в чифт оранжеви кресла, Рипърт и Бурдейн се бореха напред -назад по въпроси, по които са страстни.

Рипърт настоява за устойчиви морски дарове Бурдейн каза, че ще изяде последния червен пепел в океана. И двамата се изсмяха на концепцията „ферма до маса“. („Къде другаде ще си набавяте храната? На какво още ще ядете?“ - попита Бурдейн.) Те се съгласиха, че пионерът на молекулярната гастрономия Феран Адриа е художник, обсъдиха добрата храна срещу евтината и говореха за ядене. които ги ядосват. Бурдейн се противопоставяше на фалшивите италиански и мексикански тарифи, а ла Olive Garden и Chili's. („Грил за макарони? Кой пече макарони на скара?“)

И, разбира се, те говореха за Бостън. Рипърт извика към ресторантите на приятели: Clio, Radius, Pigalle и Bistro du Midi, където бившият главен готвач на Le Bernardin Робърт Сиска оглавява кухнята. Бурдейн беше съскан за това, че е фен на Янки, развеселен, когато каза, че е плакал като бебе при спечелването на Световната серия на Red Sox. И когато той каза, че иска да яде в Кеймбриджския Крейги на Майн, тълпата се развихри. "Вземи бургер!" - извика някой от балкона. (Бурден също каза, че иска да отиде в Крейги на Майн, когато през януари беше в Бостън, заснемайки „Без резервации“. Сигурно е като „В очакване на Гуфман“ в кухнята на Тони Мос всеки път, когато този човек дойде в града.)

"Good vs. evil," it seemed, referred more to Bourdain and Ripert's opinions on the subjects they debated than the men themselves. And these guys have opinions. Friday, the two were always funny, often thoughtful, with an easy rapport. Some of the best moments came during a too-short, slightly disorganized audience Q&A, when the stars of the show were on less-trodden ground. This audience of people who follow chefs, restaurants, food trends, and food television probably already knew why Ripert was down on Ramsay and Bourdain was down on just about everyone else. They had watched Ripert employee Jennifer Carroll lose her cool on "Top Chef" and Bourdain eat warthog rectum in Namibia. It didn't matter. They just wanted to hear the two talk.


Restaurant Critic Roundup: GQ Critic Alan Richman Takes Up Weekly Reviews - Recipes

DO TV SHOWS TEACH US HOW TO COOK? by John Mariani

NEW YORK CORNER : Telepan by John Mariani

Notes from the Wine Cellar: Chablis Fights for the Right to Its Good Name
by John Mariani

DO TV SHOWS TEACH US HOW TO COOK?
by John Mariani

Dan Ackroyd, as Julia Child
The Real Julia Child

T he first TV cooking show I recall ever seeing was back in the '50s, live and in fuzzy black and white. It was called “Cooking with the Bontempis,” hosted by a lovely Italian woman named Feodora and her intrusive husband Pino, whose only role was to sing Italian arias whenever the camera switched away from Feodora getting things out of the oven. It was primitive, primal, and wonderfully goofy.
A decade later Julia Child, for many years in black and white, brought a loopy sophistication to cooking with her show “The French Chef,” followed by the antic, wine-slurping “Galloping Gourmet,” Graham Kerr ( below ), who seemed to prove every cliché about men in the kitchen. Child’s importance lay in her ability to cut through the pious hauteur of classic French cooking at a time when Good Housekeeping and newspaper food sections were printing endless casserole recipes, and cookbooks had titles like The I Hate to Cook Cookbook (click) by Peg Bracken. America’s food industry was making it easier for American housewives to cook less and less by selling the idea that cooking was menial and boring. Why cook when you could thaw and heat?
Child was engaging in her high-pitched New England lilt (she was born in California), funny without meaning to be so, and wholly unintimidating, like an eccentric aunt who always served great food at dinner parties. She was lovable, completely uninterested in showiness, and extremely good at demonstrating exactly how a recipe worked. When she famously dropped some food on the floor—there were no re-takes in those days—she quickly quipped that she had a self-cleaning kitchen floor. Her only concession to show biz was when PBS started taping her show in color. I don’t recall Julia ever changing her hairstyle in the three decades she was on PBS, and as she grew older and bonier, the more charming she appeared.
My favorite cooking show was entitled "Floyd on Food," a BBC-TV series from 1984 to 2001, in which the irascible, flamboyant, and extremely knowledgeable Keith Floyd, traveled with a two-man film crew around Europe, meeting eccentrics like himself. Floyd ( below ) had been a restaurateur and wine merchant, but mostly he was an adventurer cook, and he taught the viewer more about the food culture of a region than anyone before or since.
Then, in the 1990s, came the Food Network, at first a conglomeration of news shows (“The FDA today announced that swordfish have high mercury levels), old TV cooking shows (including “The Galloping Gourmet”), restaurant reviews by GQ food critic Alan Richman and a NYC socialite, and cooking demos, all done on a shoestring. It was often hokey but it had some solid talent, including impressive food authorities like Barbara Kafka and David Rosengarten, who gave serious attention to cooking skills on their shows. The Network also hired a shy, hopelessly inept New England cook turned New Orleans chef, named Emeril Lagasse, who stumbled through his first season reading cue cards with all the aplomb of a man taking an eye exam.
While the Network grew, it became obvious it would never be a big success without the crucial factor that makes television television: Dazzle! Светкавица! и много много Bam! Emeril Lagasse was sent to TV charm school and emerged as wild-and-wacky, over-the-top showman, complete with fake Louisiana accent and a gaggle of stock phrases his idolatrous audience waited anxiously for him to shout out: “Hey, this ain’t rocket science!” “Oh, yeah, babe!” and the ridiculous, “Let’s kick it up a notch!” I’ve always had the feeling that if he added an expletive to that last phrase, he might even appeal to the MTV crowd. His audience oo-ed and ahh-ed whenever he added butter to anything, applauded whenever he adds garlic, and whooped like banshees whenever he poured wine or booze into a pan. Meanwhile he ripped through recipes—still reading cue cards—taping three to five shows a day, adding his well-marketed “Essence of Emeril” spices to dishes. The shows were mainly vehicles for self-promotion, especially the sale of his best-selling books.
As on TV news, attractiveness—and attendant hairstyling—became far more important than substance sets became extravagant paeans to subsidizing kitchen companies and cookware and the hosts’ mantra was usually, “Hey, if you don’t want to use this or that ingredient, do anything you want!”
With only one or two exceptions, the Network’s talent now seems chosen because they look good, not because they teach well. Kookiness counts, as with Jamie Oliver’s “The Naked Chef,” and irascibility counts, as with Anthony “I’ll eat anything that moves” Bourdain’s roving around the world. (He’s now switched over to the Travel Channel.)
The most egregious example of Food Network lunacy is the dopey “Iron Chef,” whose set has the lighting of a Wayne Newton extravaganza, the pumped-up music and cutting of “Wrestlemania,” and the culinary value of “Fear Factor.” The satin-jacketed host of the original Japanese version is named Takeshi Kaga ( left ), who is not a chef at all but a musical comedy actor. Chefs compete in “epic battles” as to who can come up with a better, faster way to incorporate sea urchins and cocks’ combs into beef tongue, while a panel of Japanese has its comments translated into Godzilla-movie English. There is now a popular American version on the Food Network.
Of course, all shows on the Network are amply interrupted by wads of commercials, curiously enough for prepared foods like boxed cereals and pharmaceutical ads to clear out your cholesterol.
Meanwhile, over on cable and PBS, the cooking shows have been far less sensational and have far better production values (I’m also told they pay more money to the hosts of the shows) with veteran, seasoned cooks like Jacques Pépin and Lidia Bastianich ( right ) taking their time (about 26 minutes, uninterrupted by commercials) showing viewers the precise and correct way to make a dish both true to form and absolutely delicious. Pépin used to have his daughter Francine on his show to act as an interested foil to his classical French demeanor. His idea of simplicity is never to skimp on the best ingredients, which, of course, are where the flavors are. Bastianich, who gregariously brings her family into the frame, is a stout woman obviously not chosen for her weather girl looks. But her instructions are clear, her careful, take-your-time advice sure, and her obvious understanding of food carries enormous authority, whether she’s making a new pasta shape or cutting calamari to the right size.
° Сan you really learn to cook from TV shows? I think you can if you watch Pépin or Bastianich, who are very careful, very refined, and show real respect for food. I’m not so sure about many of the performers—for that’s what they are—on the Food Network, where most of the cooking segments are about short-cut, 30-minute meals, and 40-minute meals, several hosted by the ubiquitous, newly coiffed and no-longer-chubby Rachael Ray, who seems a throwback to those “I’ll get you outta the kitchen fast” days. “Calorie Commando” with Juan-Carlo Cruz makes me gag, for the simple reason that I’ve never, ever, seen convincing evidence that food deliberately robbed of calories—except by portion control—is a legitimate way to cook. “Semi-Homemade Cooking” with Deborah Norville look-alike Sandra Lee is another throwback to the Good Housekeeping days when cut corners are considered smart and modern. “The Surreal Gourmet,” in which “food personality Bob Blumer transforms everyday ingredients into a dining adventure” (like poaching salmon in your dishwasher) on a “rock n’ roll-style culinary tour” in his Toastermobile, is just plain silly.
But, hey, that’s entertainment! There are shows on the Food Network I enjoy—“Chocolate with Jacques Torres,” Sara Moulton’s “Sara’s Secrets,” and Mario Batali’s “Molto Mario” have solid, impeccably knowledgeable hosts and no distractions from the lesson plan. It’s not that easy to make chocolate in your kitchen the way Torres does, but he е the acknowledged master and you couldn’t have a better teacher. Moulton ( below, with Jacques Pepin ), a longtime editor at Гурме Magazine, is not one to screw around with the basics, which is why they’re called the basics. Her instructions are precise and you know that she’s tested out these recipes many times before attempting them on the air. She’s the anti-Emeril cook on the Network. Then there’s Mario, whose insistence that Italian cooking must be respected for its simplicity and regionality, and he’s not one to waste a calorie, and looks it.
But these considerable talents have been wedged in between shows like “Low Carb and Lovin’ It” (no one told them the low-carb things is over?), “Food Fight,” and “Date Plate” in which “two eligible bachelors or bachelorettes” are each given a $50 shopping budget, and asked to “plan and cook a romantic meal in hopes of winning over a blind date.” Yawn.

нow that I think about it, Pino Bontempi’s creaking arias were a form of show biz too. But they were only a distraction from his wife’s cooking because they had no videotape back then with which to stop the action in the kitchen. Today, because of the technical abilities of TV to make everything into a laser-lighted facsimile of “America’s Next Top Model” and “Growing Up Gotti,” sizzle has largely replaced the substance on cooking shows. The phrase “a flash in the pan” occurs to me, but I think such shows will be with us for a long time to come. I’m just waiting for an all-purpose series to be entitled “Who Wants to Marry a Millionaire Chef?” or maybe “The Saucier’s Apprentice” in which Donald Trump judges contestants’ semi-homemade casserole dishes.

NEW YORK CORNER
by John Mariani

Readers of this column may note that in the past few months a number of very enticing new restaurants has turned up on the Upper West Side, above Columbus Circle. I've written enthusiastically about Jovia (click), Pair of 8's (click), and Compass (click), and now along comes another winner, Telepan , named after chef-partner Bill Telepan, whose work I so long admired when he was chef at JUdson Grill (which is now Bar Americain). Once pretty much a wasteland of gastronomic mediocrity, the Upper West Side is now booming with good places to eat, and Telepan makes the mix all the richer.
Since opening just a few weeks ago, it's already mobbed, and it's getting both a pre- and after-theater crowd that can come and eat lightly here.
Telepan's menu is listed by appetizers, middle courses, main courses, cheese, and desserts, and you may order à la carte or, for a remarkable $55, have four courses for $65, five and with wine, $105. Starters run $9.50-$19, middle courses $16.50-$26, and main courses $23-$30.
The restaurant is cobbled together from two townhouses, so Telepan is a slender place with a hall leading to an L-shaped dining room ( above ), nicely lighted, with colorful big paintings of food and agriculture, well-set tables decently spaced so that the noise level never gets too high, pretty little candles, four delightful fireplaces, and a wall color some may find a warm pea-soup tone while others, including me, see it more as institutional green not always flattering to complexions. Though not in the least a formal restaurant, the main dining room contrasts with the lower-lighted smaller room to the right of the bar ( below ), which gives it a somewhat more casual cast.
Bill Telepan ( right ) apprenticed at Alain Chapel near Lyons, then under Daniel Boulud while that chef was at Le Cirque, and the late Gilbert Lecoze at Le Bernardin, then with Alfred Portale at Gotham Bar and Grill--a culinary training that would be difficult to beat--becoming exec chef at Ansonia before taking over the stoves at JUdson Grill in 1998, which he left in 2004. His cooking has been consistent all along, and Telepan the restaurant's menu is not a radical departure from the style he showed so winningly at JUdson Grill. Which is all to the good, because I very much miss JUdson Grill. He seems a bit more adventurous and global now, but the honest, wholesome goodness of his cooking is its principal virtue at a time when so many other chefs are madly trying to find a way to wake up the food media. I want to eat everything on every page and would return for almost all of them. He is ably aided by chef de cuisine Josh Lawlor, previously at BLT Steak and JUdson Grill.
I will certainly beg Bill never to remove his house-smoked brook trout ( left ), chopped like a tartare and served with buckwheat-potato blini and black radish sour cream--a little masterpiece. I would also plead to keep the hen-of-the-woods mushrooms with a poached quail's egg, crisp frisée greens and a lacing of sharp mustard. Pan-fried blue prawns with cranberry beans, arugula and oregano was delicious, and nice fat marinated quail came with an apple-duck sausage with chicory and walnuts drizzled with an apple-balsamic. And these were only the appetizers.
The middle courses, which are fairly generous in proportion, include a lovely lobster dish "bolognese" ( below ) which comes in a savory broth of garlic, tomato, herbs, and shallots over spaghetti, while tortellini are stuffed with robiola cheese and Swiss chard in a Parmigiano broth. Pork cooked for hours until soft and lush fills pacchetti pasta, served with a rich sauce of ricotta, lardo, and basil. Most surprising and awfully good was a plate of big coddled eggs with scrapple, collard greens, and a sweet pork sauce, though it might be better as a lunch or brunch dish.
We then moved on to entrees--still hungry for more--and flavors built upon one another in dishes like his seared duck breast with cauliflower, hazelnuts, and pears, along with a little bit-- too little--of foie gras custard. Wild-striped bass was cooked in a manner Bill calls "lobster-braised," and the accompanying carrots are scented with vanilla, cooked in chardonnay, and sided with a well-buttered purée of potatoes. A trio of pork items on one dish--a confit, the loin, and fresh bacon--came with sausage tinged with oregano and made homey with fine, chewy texture of cassoulet beans. This dish, and more than two or three others throughout our evening, were quite salty, so you might want to tell them to ease up.
The best main course of all--typical of Telepan's prowess and imagination--was monkfish paprikas (he's got Hungarian blood in his veins), which tasted as meaty as pork or veal, served with cabbage stuffed with barley and kielbasa and accompanied by kohlrabi and paprika oil, a triumph of hearty modernized ethnic cookery.
There are "composed plates" of cheese offered, meaning they come with tidbits of currant brioche and a honey wine syrup or a cocoa tuile and candied lemon zest, wonderful to have with the selection of Ports and dessert wines here. Pastry chef Larissa Raphael, who'd been with Telepan at JUdson Grill, knows what he wants at the end of such lusty meals--some old-fashioned ideas rethought and revived with flair: a caramel brioche profiterole with rum-sautéed apples, apple cider sauce, and vanilla ice cream a quince granita parfait with poached quince, yogurt cream, and Prosecco a carrot cake sundae with gold old cream cheese whipped into ice cream, with sugared walnuts and some delightful cookies and other confections.
Telepan's partner, Jimmy Nicholas, has raided his own private cellar to put interesting bottlings on the 250-label winelist here, with emphasis on organic/biodynamic wines and an infatuation with the 1997 vintage in California, Tuscany, and Piedmont. By the glass selections number 25, with four sparklers. There are scores of very good bottles under $40, even under $30, a judicious choice of California cult wines, and older vintages of Bordeaux.
The list is overseen by a curious fellow named Aaron Von Rock, who sports hair and whiskers that give him the odd look of a billy goat. He knows his stuff and doesn't linger too long telling you all he knows about every bottle, but having asked him to choose wines for our four-courses meal of different dishes, we made the mistake of not insisting he serve us just one wine with each course, instead of four, an exercise that is not only tedious but impossible to appreciate unless everyone takes one bite of a dish, a sip of wine, passes both the left, and begins again. Also, throughout the night Mr. Von Rock seemed overworked, resulting in our having to flag him or a staff member down to refill our glasses.
So the Upper West Side has yet another triumph in its midst. I'm really beginning to wonder if the Upper East Side has anything like its neighbors' culinary clout at this point. Time to up the ante across Central Park!

Chablis Fights for the Right to Its Good Name
by John Mariani

What’s in a name? In the case of Chablis, far more than the producers of this white burgundy wine would like to hear. For “Chablis” is one of those wine names that has acquired a freewheeling, generic usage in the market. Many countries, including the U.S, appropriate the name without any relevance to the true Chablis. American wine giant Gallo even makes a Blush Chablis under its Livingston label.
True Chablis, which takes its name from a town of the same name, can be a superb white wine, made exclusively from chardonnay grapes, although it rarely reaches the level of more prestigious white burgundies made to the south in the Côte de Beaune. Chablis is made under strict French wine law regulations that designate the region’s vineyards. The best of these are the 7 Grand Crus and the 17 Premier Crus.
About 32 million bottles of Chablis are made each year from vineyards comprising 4,300 hectares (10,500 acres) in 20 villages. About a third of that is vinified by the co-operative La Chablisienne ( below ), but more and more individual proprietors are now bottling their own chablis, leading to different styles of the wine.
Two centuries ago Chablis was vastly successful as a cheap white wine easily shipped to nearby Paris . When railroads proliferated in France the mid-19th century, wines shipped from regions farther away challenged Chablis’ dominance of the market. Still, Chablis endures as the steely, mineral-rich wine traditionally quaffed with oysters and shellfish in Parisian bistros like La Rotonde, La Coupole, and Closerie des Lilas.
The identifying mineral character of Chablis comes from soil rich in limestone, clay, and fossilized oyster shells. There has been a debate in recent years among producers as to whether Chablis should be aged in oak barrels. Many producers believe Chablis retains its distinctive “gunflint” (“ pierre a fusil ”) flavor better in the sterile atmosphere of stainless steel others, particularly among the Grand Cru and Premier Cru producers, say a few months in oak imparts more character to Chablis.
Perhaps more important to Chablis’ character is the time in takes to mature in the bottle. Grand and Premier Crus may not reach their peak for seven to fifteen years, the same as big name burgundies like Meursault and Corton-Charlemagne. Over time Chablis’ flavors deepen, the minerals and acids come into balance, and the bouquet develops. For this reason the better Chablis are not released for two or more years. Right now wines from the highly regarded 2002 vintage are available at wine shops.
I did a tasting of several 2002s and found that most do indeed need time to reach maturity. Jean-Paul & Benôit Droin’s Premier Cru 2002 Chablis from the Montmains vineyard ($27) did not yield much beyond a high, perky acidity right now. The nose is small and tight, the minerals in modest evidence. The same producer’s 2002 Grand Cru, on the other hand, from the Vogros vineyard, was remarkably creamy, even with a touch of vanilla that suggests some time in oak. At its young age, this Chablis was an impressive enough to drink right now, and at $25 a very good buy indeed.
La Chablisienne’s Premier Cru 2002 from Vaillon ($30) is a classic effort, well made, flinty but with good fruit, ideal with chilled fresh oysters or mussels with a touch of mayonnaise.
Jean-Marie Brocard’s 2002 Premier Cru Montmains ($30) showed some real finesse and complexity, but this is one I want to hold onto because a few years from now it should really be magnificent.
The 2002 Grand Cru by Domaine Christian Moreau from Valmur ($60), however, had a big, rewarding, fruited bouquet. The wine was quite soft, round, and lemony, but again, not much mineral flavor came through. Domaine William Fevre’s 2002 from Bougros ($45) had lots of mineral notes both in the nose and the taste. First came an acidic rush, then vibrant tingles of that gunflint flavor that distinguishes chablis from the rest of Burgundy ’s wines.
I did pop the cork on one 1999 Chablis--Domaine Laroche Grand Cru Les Blanchots $85), an excellent vintage and at nearly five years old, the wine is beginning to show its strengths—the smoothing out of the acids, the pronounced mineral levels, and a ripe lush apple quality and floral nose that puts me in mind of a Chevalier Montrachet of the same vintage that. Still, $85 is a hell of a lot of money for a Chablis.
The vineyards of Domaine Christian Moreau There is still a lot of cheap, inferior Chablis from France on the market, so if you like the taste of the wine, it’s better to buy from the Grand Cru and Premier Cru categories, even if you have to wait a while for them to reach their peak.


GOOD THING HE DOESN'T BAKE BAGUETTES


In Sibiu, Romania, bakery owner Vasilie Presecan shaved his head and asked his 60 employees to do so for hygenic and marketing reasons, explaining that the resemblance between his workers' bald heads and the bakery's bread was "very striking."


Food & Drink

The sweet onion! The mild pepper! The maroon carrot! These and countless other tasty fruits and vegetables wouldn't exist but for the scientists of the Fruit and Vegetable Improvement Center at Texas A&M, which celebrates its twentieth anniversary this year.

Live Fire Lineup Announced and It Looks Like a Hot Ticket

The much-anticipated Live Fire announced its chef lineup this week, and if fast-selling tickets are any indication, this will be yet another stellar year for the annual culinary benefit. This marks the fourth year since the event was first launched by the Austin Food & Wine Alliance to raise funds

Frozen Margarita

From The Pastry War, Houston.

Никога не можеш да кажеш

The setting and wine list may be sophisticated, but down-to-earth French fare gives Austin’s La V everyday appeal.

At the Family Table With the Homesick Texan

Lisa Fain, who just published her second cookbook, "The Homesick Texan's Family Table: Lone Star Cooking from My Kitchen to Yours," on her deep Texas roots, how easy it is to make delicious beans and homemade flour tortillas, and chile pepper injuries.

Michelada

Add some spice to that next pool party.

Mission Possible

How San Antonio is schooling the next generation of top chefs.

Texas Distillers Ride the Bourbon Boom

With the rising global demand for bourbon, large producers face a shortage—an opportunity Texas distilleries are keen to take advantage of.

Food & Wine Magazine Names Three Texans to Its 2014 List of the Best New Chefs in America

Justin Yu, Paul Qui, and Matt McCallister make the prestigious list.

11 Texas Wines Take Gold in 30th Annual Dallas Morning News/TEXSOM Wine Competition

"I don't know if it was the vintage, the vine age or the winemaking confidence, but that was a particularly motivating flight."

Hog-Butchering, Pecky Cypress, Pizza, and Cocktails

A Q&A with the guys at Houston’s Coltivare and Revival Market.

Getting to Know Killen’s BBQ’s New Pitmaster

Patrick Feges on his decision to leave Underbelly and Houston's burgeoning barbecue scene.

9 Texas Chefs Up for the People’s Best New Chef Award

Food & Wine magazine released their annual The People’s Best New Chef ballots this morning, and an impressive number of Texas chefs are featured in the virtual competition. Justin Yu of Oxheart (Houston), Terrence Gallivan & Seth Siegel-Gardner of The Pass & Provisions (Houston), Matt Clouser of Swift’s Attic

Texas Wine of the Month: Duchman Family Winery Vermentino 2012

A vibrant, crisp white wine, just in time for warm Texas weather.

Texas Represents Among the James Beard Award Finalists

Four of the five chefs nominated for Best Chef Southwest hail from Texas.

Can Texas Wine Break Into the National Scene?

A new marketing initiative led by some of the state's top wine producers has lofty ambitions of winning over an industry that has largely ignored Texas wines.

The Houston Mom Taking on Big Ag

First Bettina Siegel went after the beef industry. Now she’s tackling the Chinese government.

Prescription Julep

In a Pasta Life

The team behind Houston’s Revival Market channels a rustic Italian spirit at their new Heights bistro.

Much-anticipated Austin Restaurant laV Opens Thursday

Kolaches

You should really Czech out this recipe for the delicious pastry.

Perini Ranch Steakhouse Is One of “America’s Classics”

The James Beard Foundation named the restaurant in the tiny town Buffalo Gap one of "America's Classics," a designation awarded to places that have "timeless appeal."

Hooking Houston on Bycatch

Over the past eight years P.J. Stoops, a Houston-based chef and fishmonger, has preached a quiet gospel: use every fish, and every part of the fish, in every part of the menu. It’s caught on.

GQ Names Qui Best New Restaurant of the Year

And La Barbecue, another Austin establishment, also made food critic Alan Richman's list of the best new restaurants of the year.

Fourteen Texas Chefs and Restaurants Named James Beard Award Semifinalists

One day after Texas Monthly unveiled its list of the Best New Restaurants of 2014, the James Beard Foundation announced their 2014 Restaurant and Chef Awards semifinalists early this morning, and there were quite a few overlapping restaurants and chefs. Here’s are the fourteen Texas chefs, bars and restaurants

Just Add Water (and Chef)

How Dallas’s Trinity Groves gives new restaurants a leg up.

The Wine Competition That Might Help Elevate Texas’s Standing Among Somms

The Dallas Morning News/TEXSOM Wine Competition introduces some of the world's best sommeliers to Texas wines.

Transforming Mason Into a Wine Mecca

How Don Pullum of Sandstone Cellars is turning this sleepy little Hill Country town into a stronghold for Texas wines.

The List: Texas’s Best New Restaurants of 2014

Grab a table and get ready for a treat. The eating (and drinking) has never been better.

Evolution of a Dish

Paul Qui's Rabbit Seven Ways.

Texas Wine of the Month: Lewis Wines Red Blend, 2010

This bold red blend made from grapes typically grown in Portugal is from one of the Hill Country’s newest wineries and one of the region's youngest wine makers.

A Dictionary of Charcuterie . . .

Bresaola A beef eye of round, salt-cured and aged for several months. Coppa Marbled pork neck muscle, salt-cured and aged for several months. Lardo Pork back fat rubbed with salt and aromatics and aged for several months. Lonzino A whole pork loin, salt-cured and

Revival of the Fattest

Old-world meat preservation comes to Texas.

Nectar of the Gods

Souper Bowls

A steaming roundup of the best dishes at our favorite Texas noodle houses.

Veggie Spice

The man behind the offbeat local produce powering some of Dallas’s best dishes.

Where to Drink Now

The ten best new bars in Texas.

Grub Streets

Twenty dishes that represent the most dynamic food city in Texas.

Bars and Crafts

Welcome to the golden age of independent Texas beer.

Chic-Choc Old-Fashioned

From Minnie’s Tavern and Rye House, San Antonio.

Морска смяна

Hugo Ortega’s new restaurant puts a sophisticated spin on interior-Mexican seafood.

Пържола

A little care and attention can raise your ribeye to new heights.

Terlingua Mourns the Loss of La Kiva’s Owner

Glenn Felts, the owner of the well-known subterranean watering hole in the ghost town, was reportedly killed earlier this week.

Remembering a Texas Wine Pioneer

The state's wine industry bids farewell to one of its great ambassadors, Clinton “Doc” McPherson, who passed away early Saturday morning.

The Austin Food & Wine Festival Lineup Announced

The food festival will feature acclaimed chefs from all over the state, and tickets (a bit pricey, admittedly) are now on sale.

Texas Wine of the Month: Spicewood Vineyards Estate Tempranillo 2012

The Wine: Spicewood Vineyards “Estate” Tempranillo 2012, Texas Hill Country Who Likes It: Bill Elsey, advanced sommelier and general manager of the Red Room Lounge in Austin. Elsey got his start in the wine industry eight years ago while working in the Tasting Room at Duchman

This Texas Whiskey Is Ranked Among the Best

Jim Murray’s Whisky Bible recently named Garrison Brothers’s Cowboy Bourbon as its American Micro Whisky of the Year.

Apple Shandy

From CBD Provisions, in Dallas.

Морски дарове Gumbo

You won't roux the time you spend on this delicious stew.

Quack in the Box

Bryce Gilmore’s much-loved Austin food truck returns as a brick-and-mortar.


Гледай видеото: Richman PUB RESTAURANT..UKRAINA DAIRESINDE BUYURUB GELE BILERSIZ (Може 2022).